Статьи

«… в доме, где резной палисад…»

Слов из песни, как говорится, не выбросишь, но давайте разберемся, как это палисад может быть резной? И что это вообще за понятие такое – палисадник.

Палисад, палисадник – небольшой огороженный садик, цветник перед домом, а также легкая ограда вокруг него (С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка»).

Все правильно, у абсолютного большинства русскоязычного населения, и в моем понятии тоже, палисадник (ну почему па-, а не по-?) – это место от улицы до дома, огороженное невысоким, видимо, тем самым резным заборчиком, от которого и «прилипло» к палисаду еще и слово резной. А в самом палисаднике, как правило, будет посажено по паре кустов черной и красной смородины, куст пионов, сякая-такая вишенка под окном, цветник, рядок или грядочка щавеля, у кого-то куст ревеня, полуодичавшая роза, грядочка лука-порея, в одном из углов «натыкана» загущенная малина, куст калины, рассадник монилиоза войлочная вишня, и так можно продолжать до бесконечности. В обязательном порядке в палисаднике все это «добро» посажено в абсолютном беспорядке или, выражаясь новейшим языком садовых дизайнеров, посажено ландшафтно. В последнее время в такие палисадники многие подосаживали еще и туи-смарагды – влияние нового времени. Вдобавок ко всему туда же еще вкапывают старую ванну (бассейн) и наваливают без малейшего понятия груду камней (альпийская горка). Ой, и как же это я забыл про аксессуары типа гномики, лягушки, буслика (аиста), ветрячка (мельницы) и т.д. и т.п.?

Могу привести пример более осовремененного палисадника у моей соседки: два куста винограда на шпалере вдоль стены дома, карликовая груша от улицы, куст спаржи (так называемый заячий холодок), а все остальное место (около двух соток) занимают помидоры. И только снаружи, вдоль того самого резного заборчика, который заменяет сетка-рабица, красиво посажены цветы. Все очень красиво, вкусно и полезно.

У меня же на месте палисадника на двух сотках посажены три дерева груши вдоль стены в виде плоской бельгийской пальметты, пять рядов укрывного винограда на шпалере, а в междурядьях посажена петрушка и прочая столовая зелень. Если пересадить или спилить груши, убрать зелень, то останется один виноградник – 15 сортов, 20 кустов. И можно ли это будет считать, господа лингвисты и садовые дизайнеры, тем самым «резным палисадом», даже если с четверной неогороженной стороны я установлю тот самый красивый невысокий ажурный заборчик или плетень?

А вот весь мой участок, площадью почти 0,4 га (40 соток), где расположено, хоть и рядами, но вперемешку, до ста культур, не говоря о сортах, смело можно назвать многосадом (полисадом). И именно об этом мне хочется поговорить, порассуждать подробнее, оговорить все плюсы и минусы, ошибки, которые допустил, и как их исправить, если это возможно.

Для этого начну издалека этакую экскурсию по своему участку-пОлисаду.

Начиналось все довольно давно, тридцать лет назад, когда я взял свое поле – прямоугольный кусок земли, абсолютно голое полотно, холст размером 90х40 м. Участок расположен довольно низко, поэтому мне пришлось за это время пережить несколько серьезных подтоплений весной. Были годы, когда в марте-мае подтапливало до 2/3 участка на время до полутора месяцев, поэтому ежегодно все эти годы я подвозил и подсыпал землю на участок, выравнивая и приподнимая его.

В первый же год я разбил сад по схеме 4х4 м, что на свой нынешний ум было довольно нерационально, хоть и садил своими саженцами, в основном на семенных подвоях, не придерживаясь строгости посадки по культурам и сортам, т.е. заложил тот самый любительский палисад, который садит абсолютное большинство садоводов-любителей и дачников, последствия которого «разгребаю» до сих пор, спустя 30 лет. Хотя из моих первых посадок остались лишь единичные деревья, ширина междурядий сада так и осталась 4 м. А ведь изначально можно было делать междурядья шириной 3 м – набежал бы еще один «лишний» ряд, а это ни много ни мало 30 деревьев или полторы тонны плодов!

Но при ширине междурядий в 4 м я использую междурядья сада для дополнительных посадок, что позволяет извлечь лишние «земледоллары» с единицы площади.

В рядах же теперь у меня четкого расстояния между деревьями нет, в основном это 1,5-2 м. Я стал больше выводить пальметт, когда ветки деревьев расположены только в плоскости ряда, яблоню уплотняю колонновидными и пирамидальными сортами и пытаюсь в идеале добиться того, чтобы ряды сада стали моносортными, т.е. ряд ранних груш, ряд поздних груш, ряд средних яблонь, ряд слив, ряд абрикоса и т.д.

Из последних моих новых посадок это монолента из черной смородины (0,8 м между кустами) и яблоня сорта Белорусское сладкое на красном русском карлике 62-396 (ширина между деревьями в ряду 1,4 м). Деревья сформированы в виде стройного веретена, но, в отличие от фермерских посадок, без опоры (!) и каких-либо шпалер и подвязок.

Шестьдесят таких яблонек-балеринок на 4-й год затмили весь мой предыдущий яблоневый полисад. До 4-х лет в междурядьях я выращивал те же самые саженцы яблони. После изъятия саженцев я сделал траншею шириной 1 м и заполнил ее органикой (все листья из участка и скошенная трава), год дал траншее на «переваривание», а дальше в виде уплотнения посадил по центру дополнительный ряд колонновидных яблонь сорта XZ.

В других междурядьях сада на очень дальнюю перспективу (7-10 лет) я посадил посредине ряды сортового кизила через 1 м в ряду. Год они будут расти свободно, а далее будут убираться (или на продажу, или на рассадку) через один, а в ряду в итоге останутся через 2 м. Так их можно легко содержать до 10 лет, получая урожай. В итоге лет через 10 не исключается вариант, что кизил станет основной посадкой в саду, а раскорчевать или спилить придется ряды сада, которые сейчас считаются основными.

Далее для наглядности буду приводить рисунки с комментариями.

Для того, чтобы увидеть рисунок полностью, необходимо нажать на него.

Комментарии к Рис. 1:

1. Высота деревьев должна ровняться ширине междурядий или чуть ниже (на 0,5 м) – это аксиома.
2. 3,5-4 м – это та самая высота в любительском саду, при которой легко без усилий можно справится с обрезкой, обработкой, уборкой, т.е. при такой высоте сад удобен, практичен, ну и эстетичен в конце концов.
3. Подсадка в 15-тилетнем плодоносящем саду на дальнюю перспективу новой культуры (например, кизил), а старые ряды сада А поработают еще лет 8-10 и в итоге уберутся, новая посадка Б за это время поднимется, окрепнет, начнет давать продуктивный урожай. Это я называю «сдвиг сада по фазе на 2 м».

Придирчивый агроном-апробатор, семенной или карантинный инспектор скажут: «А как это возможно, чтобы в междурядьях того же яблоневого сада выращивались еще и саженцы яблони?». Встречный вопрос: а как это в природе возможно, чтобы в сосновом или дубовом лесу росла-подрастала молодая поросль сосенок и дубков? А как это возможно, когда в стаде оленей, кабанов, косуль, в стае волков одновременно находятся особи разного возраста и пола, детеныши в том числе? А это и есть тот самый «принцип леса», который я «исповедую» и придерживаюсь в своем саду. А разве сад не является упорядоченным человеком искусственным лесом, посаженным рядами для удобства обслуживания?

Весь мой участок условно разбит на 14 так называемых палисадников, где используется тот самый «принцип леса», ярусность, междурядья сада используются дополнительно и довольно эффективно.

Во-первых, это делается не от хорошей жизни, а из-за нехватки территории. Во-вторых, все это возможно только благодаря повышенному агрофону по всей площади зоны палисада.

Рассмотрим это на примере (Рис. 2).

По всей площади зоны т.н. палисада осенью через год вносится органика (в моем случае вносится грибной компост от выращивания шампиньонов – в нем нет вообще семян сорняков) слоем 10-15 см: в зонах Iкак мульча (можно потолще), в зонах II, IIIпод запашку (мотокультивацию). Летом из опрыскивателя раза 3-4 за сезон вносится БайкалЭМ.

Под повышенным агрофоном еще подразумевается освещенность, которая достигается правильной обрезкой, дополнительный полив в случае засухи, обработка от вредителей и болезней (4-5 раз за сезон достаточно в любительском саду) и АБСОЛЮТНАЯ (!) прополка в зоне III(дополнительный огород), которая достигается следующим образом: мотокультивация междурядий примерно 1 раз в 2-3 недели самым мелким культиватором 5-10 см, в рядах бурьян выпалывается вручную. И это делается в течение всего сезона по мере необходимости, не запуская, начиная со средины апреля и заканчивая концом ноября.

Зону IIя называю в шутку КСП (контрольно-следовательная полоса) – по ней мотокультиватор бегает еще чаще и это граница в палисаднике между садом I и огородом III.

У фермеров зона I называется гербицидной полосой, которая в ширину занимает до 2 м, а в зонах II, IIIв течение лета регулярно подкашивается трава.

Я гербициды в зоне Iне использую, т.к. считаю, что на малых площадях можно обойтись мульчей и косьбой прорастающих сорняков (травы) триммером.

Далее я приведу примеры нескольких правильных и неправильных в моем понимании палисадников, которые вполне реально можно использовать в любительских и дачных садах.

Комментарии к Рис. 3:

В междурядьях яблоневого или грушевого сада посажена земляника садовая (клубника). Нужно обрабатывать яблони, а у вас цветет клубника. Далее наступает время обработки яблонь и груш от парши, плодожорки, а у вас зреют ягоды земляники садовой. Такая совмещенная посадка категорически недопустима.

Комментарии к Рис. 4:

Один из лучших примеров экологически чистой совмещенной посадки. Кизиловые сортовые и дикие деревья не нуждаются вообще в обработках ни от вредителей, ни от болезней, поэтому в зоне Iсмело садим еще и нулевой ярус в виде черемши (лука медвежьего), а в междурядьях молодого кизилового сада (до 10 лет) смело садим плантацию земляники садовой (клубники).

Большинство садоводов-любителей и дачников клубнику вообще не обрабатывают и тем не менее остаются довольны своим урожаем. Я обрабатываю посадки клубники один раз в середине апреля от долгоносика и пятнистостей баковой смесью (хорус+актара) один раз и второй раз сразу после сбора урожая. Если это делать поздно вечером (до выпадения точки росы) в тихую безветренную погоду, то ни на черемшу, ни на кизил препараты не попадут, т.е. такая совмещенная посадка вполне допустима.

Комментарии к Рис. 5:

В молодом грушевом или яблоневом саду вполне можно использовать междурядья для выращивания подвоев той же груши, айвы, яблони, алычи, антипки. Плодоносящий сад обрабатывается регулярно в течение сезона от вредителей и болезней по схеме мотоопрыскивателем. Туманообразующая струя автоматически попадает и на растущие в междурядьях сада подвои и саженцы – при том же расходе фунгицидов получается двойная выгода.

Комментарии к Рис. 6:

В молодом абрикосовом саду в любительских садах вполне можно получить дополнительный доход и пользу, посадив в междурядье ремонтантную малину (ни в коем случае нельзя садить летнюю классическую). Весной малина срезана под ноль и начинает отрастать-вегетировать. Абрикос весной (апрель-май) требует 3-4 обработки от болезней (монилиоза, дырчатости листьев). Больше летом я абрикос не обрабатываю – если сработать правильно весной, то здоровый лист на абрикосе держится до глубокой осени. Если фунгициды, предназначенные для абрикосовых деревьев, попадут на отрастающую ремонтантную малину, ей это будет только на пользу.

С конца июня любые обработки как абрикоса, так и малины прекращаются. В июле собираем абрикосы, в августе-сентябре ремонтантную малину.

Все эти варианты приведены как примеры. Я умышленно не называю препараты (фунгициды и инсектициды) по причине рекламы, да и когда-то давно в журнале «Хозяин» выходила моя статья про абрикос, там я упомянул препарат Топсин-М, разрешенный в Республике Беларусь для использования на других культурах, но не на абрикосе (абсурд). После выхода журнала и соответственно статьи мне позвонили областные карантинные инспектора и прямо предупредили: «Не хочешь иметь неприятностей – не упоминай в статьях препараты!». Может, отчасти они и правы: информацию такого характера в солидных журналах должны давать профессиональные агрономы-химики по защите растений, а не любитель-самоучка, хоть и практик с большим опытом.

С другой стороны, прекрасно понимаю, что идеальный вариант сада – это просто грушевый, яблоневый, вишневый, абрикосовый и т.д. сад без всех этих зон III, в которых приходится дополнительно и без конца «карячится» в течение всего сезона. Без дополнительных посадок в саду пришлось бы только косить траву, нашлось бы место для мангала и время для отдыха.

Но я выбрал сад по принципу леса (ярусность) или правильный палисадник, если это можно так назвать. Работа в саду, созданному по такому принципу, хоть и дает дополнительный и довольно ощутимый доход, но также сопряжена с дополнительными физическими, материальными и другими трудностями, которые не всем придутся по душе. Для меня это образ жизни, я в это втянулся и у меня получается такой способ садоводства.

Основные ряды моего сада выполняют роль демонстрационную, для продажи плодов, маточно-коллекционную, но я не держу всех сортов – если только находится лучший сорт, аналогичный худший или раскорчевывается, или перепрививается, или продается желающим. И так на протяжении вот уже более 30-ти лет.

В этой жизни (а другой не будет) я состоялся как садовник и ни грамма об этом не сожалею. Возможно, кому-то пригодится мой опыт, который позволит сэкономить время и силы, ведь, как говорится, умные люди учатся на чужих ошибках, а дураки на своих.

Желаю всем успехов и хороших урожаев!

Многие садоводы, особенно начинающие, считают, что обрезка и формировка виноградных лоз это что-то крайне сложное, сверхновое, почти сверхестественное в сфере садоводства. Поверьте, в совершенстве овладеть обрезкой той же яблони или груши намного сложнее и тяжелее, чем винограда.

Об обрезке этой культуры и формировке виноградных лоз Вам лучше расскажут белорусские виноградари, достигшие, я считаю, колоссальных успехов в выращивании солнечной ягоды как в теплицах, так и в открытом грунте, начиная от юго-запада (Брест), юга (Пинск, Мозырь) и заканчивая севером (Полоцк, Витебск).

Но пару слов об обрезке винограда я все-таки скажу.

Для успешной обрезки винограда нужно уяснить следующие аксиомы:

1) Кусты нужно обрезать ежегодно с момента посадки и до момента раскорчевки, а не начинать обрезку лозы на 10-й год после посадки, когда куст уже обвил ваш сарай и 50-ти летнюю грушу соседа.

2) Нужно четко знать и помнить, что именно у вас посажено: знать название сорта, а также укрывной он или не укрывной.

3) Правильно будет, если Вы производите основную обрезку винограда перед самой зимой, т.е. в конце ноября.

4) И самое главное, что нужно уяснить: виноградная лоза дает урожай только на приростах прошлого года!!! Не важно, как вы их обрезаете: на 2-3 почки, на 4-12 почек (это делается в зависимости от сорта и типа формировки) или оставите без обрезки (что многие и делают) – все равно лоза даст урожай, повторяю, только на приросте прошлого года. Если Вы это поймете и усвоите, считайте себя начинающим виноградарем.

5) Только поняв и уяснив пункт 4, можно переходить на следующий уровень и начинать летние операции с кустами винограда (удаление лишних молодых лоз, удаление лишних листьев, пасынков, прищипывание пасынков, чеканка, удаление лишних гроздей, прореживание завязей и т.д. и т.д.).

После второго года на виноградных лозах начинает отмирать (отслаиваться) кора. Это биология, боятся этого не надо. Раз в 3-4 года (хотя бы) рано весной все это отставшее и отслоившееся нужно с кустов снимать (я делаю это раз в 2-3 года). Этим Вы убираете рассадники вредителей и болезней – под такой старой корой может быть огромное количество щитовок, высасывающих соки из Ваших кустов.

Ошибка многих дачников в том, что они, не уяснив того же пункта 4, рано весной обрезают поднадоевший им старый куст (возрастом 5-10 лет) на так называемое омоложение. При этом, не понимая, срезают весь одно- и двухлетний прирост и на год остаются без урожая. Омолаживать такие кусты нужно постепенно за несколько лет, возвращая куст в его стандартные рамки (как правило, это шпалера высотой 2-2,5 м и длиной 3-4 м).

Учитесь на чужих ошибках и не бойтесь лишний раз спросить у более опытных соседей!

Большинство садоводов знают, что малина бывает обыкновенная (летняя классическая) и ремонтантная. Ремонтантная малина – это группа сортов малины, которые способны плодоносить не только на двухлетних, но и на однолетних побегах. Первый урожай ремонтантных сортов малины формируется на двухлетних ветках, второй – на однолетних ростках, появившихся в течение текущего сезона. Это дает возможность снимать несколько урожаев малины за сезон и наслаждаться этой полезной ягодой вплоть до поздней осени.

Обрезка ремонтантной малины

Самая простая и низкая обрезка – это обрезка на плантации ремонтантной малины. Поздно осенью или в крайнем случае рано весной нужно срезать секатором или скосить дисковой пилой всю плантацию, сгрести и сжечь. Сжигая, вы убиваете огромное множество яиц вредителей и самих вредителей, а также споры грибковых болезней.

И даже в этом случае садоводы-любители умудряются наделать ошибок: вместо ремонтантной малины под корень срезают летнюю классическую и на год остаются без урожая, не понимая при этом, почему сосед лакомится ягодами малины и катает варенье, а у них в этот год наросли только ветки.

Другие «специалисты» умудряются на плантации посадить вперемешку два крутых урожайных сорта малины, например, летнюю Глин Ампул (США) и ремонтантную Полку. Три года уходит у них на то, чтобы распутать такую посадку и далее садить 2 этих чудесных сорта отдельно и в последующем обрезать правильно.

Обрезка летней малины

Итак, ремонтантную режем под корень, а летнюю – только вырезая сухие отплодоносившие ветки, а молодую поросль оставляем на урожай следующего года, не забывая все-таки проредить, т. е. вырезать тонкие, мелкие, короткие веточки, оставив в кусте по 5-8 толстых, жирных, длинных веток, и даже немного их сверху можно укоротить – подровнять.

Нужно усвоить: ремонтантную малину режем под ноль, а классическую – вырезаем отплодоносившие ветки (они, кстати, автоматически усыхают).

Кроме того, на обоих подвидах малины я с весны еще снизу для лучшего проветривания обрываю 5-7 нижних листов.

Вот в принципе и все.

Всем известно, что смородина бывает черная и красная. В Беларуси, особенно в деревнях, а также в Украине красную смородину еще называют «поречкой» (русский перевод слова). Естественно с учетом выговора и особенностей каждого языка звучит это слово по-разному: «парэчка» по-белорусски, «поричка» по-украински. Сути это не меняет и сейчас не об этом.

Кроме того, существует еще белая смородина, которая очень близка к красной (если не сильно углубляться в вопросы ботаники, можно сказать, что белая смородина – это разновидность красной), а также зеленоплодная смородина, которая в свою очередь является разновидностью черной.

Исходя из данной градации различается и обрезка, т.к. черную и красною смородину следует обрезать по-разному.

Сразу оговорюсь, что я не буду расписывать все возможные способы обрезки смородины, как то красной или черной, а просто расскажу, как делаю лично я. Вы можете взять это себе на вооружение, либо выбрать что-то другое, что Вам понравится или подойдет больше.

Обрезка черной смородины.

Я практикую следующий фермерский или промышленный тип обрезки. Кусты посажены густо – через 1 м в ряду и 2,5 м междурядья, потому что в моем саду техника в междурядьях не ездит. Фермеры садят шире, чтобы в междурядьях свободно проходил трактор с навесным оборудованием.

Однолетку срезаю на 5 почек от уровня земли, чтобы вызвать рост так называемых нулевых побегов. На второй год в кусте оставляю 3 лучшие ветки, которые теперь называются однолетними, все остальные срезаю на 3-5 почек, чтобы опять вызвать рост нулевых веток. На третий год у меня получаются в идеале кусты с количеством веток 3+5: 3 ветки, которым стало 2 года, и 5 веток однолетних.

На 4-й год с этих самых первых 3-х веток обрываю урожай, а затем их вырезаю. И далее до 6-ти лет слежу, чтобы в кусте оставались ветки только однолетние и двухлетние. Только таким образом удается держать кусты в форме, т.е. не загущенные, ягода при этом крупная и товарная. После таких кустов собирать ягоду на кустах с трехлетними ветками просто не хочется.

На шестой год после сбора урожая, не слушая многих авторитетных людей, которые рекомендуют срезать на омоложение весной, послушался фермеров-практиков и стал срезать кусты полностью в середине июля. До осени отрастают молодые веточки длиной 30-50 см в зависимости от того, как вы будете кормить и поливать. Из этих отросших веток весной оставляю не все, а 9 лучших, которые дают урожай 1-1,5 кг с куста, но видели бы вы, какого размера ягода! На следующий год куст становится полностью омоложенным с двухлетними ветками, дающими полноценный урожай с куста до 5-7 кг. Срезая кусты на омоложение в середине июля, я таким образом выигрываю один год времени: веточки к зиме успевают одревеснеть (меня пугали обратным) и дать следующим летом урожай образцово-показательной ягоды. Вроде бы и мелочь 1 кг с куста, но ягода-бомба, 300 кустов – вот вам и 300 кг. Ег о мы вдвоем с женой убираем за 2 дня, только потом приступаем к уборке стандартных кустов. Данная статья посвящена обрезке, поэтому сорта я не называю.

Обрезка красной и белой смородины.

В отличие от черной смородины, на красной и белой продуктивные ветки можно держать на кусте до 5-6-ти лет не вырезая, в кусте держать 5-7 веток, на 3-4-й год оставлять молодые ветки на замену, т.е. на 6-й год первые ветки собираемся удалить, а на замену у вас будут те самые ветки, что вы оставили на 3-4-й год, но им уже будет 3 года.

Красную и белую смородину можно садить в ряду через 50 см и формировать в один ствол деревцем. Сейчас появились новейшие сорта красной смородины, достигающие в высоту 3-4 м! Такие сорта высаживаются на шпалеру с подвязкой, но массово у нас в Беларуси они появятся не раньше, чем лет через 5.

Сегодня я хочу поговорить об обрезке. Хотя, правильнее будет сказать, начать разговор, потому что в рамках одной статьи данную тему ну никак не осветить.

Если честно, то меня очень давно просили написать статью по данной теме, но я упорно сопротивлялся. Признаться честно, я уже несколько раз порывался писать: брал в руки ручку, тетрадь, садился за стол и… откладывал. Почему? Ну, во-первых потому, что тема эта просто необъятная и бесконечная. Тут можно смело применить расхожую фразу «нет предела совершенству». Если начать ее еще как-то можно, то закончить, по моему скромному мнению, не реально. Чем больше ты будешь погружаться в нее, тем дальше и дальше она будет тебя уводить вглубь. Хотя, наверное, так практически в любом вопросе, когда ты начинаешь его изучать на профессиональном уровне.

Вторая причина моего нежелания писать об обрезке заключалась в том, что на эту тему написано и переписано столько книг, монографий, научных статей, статей в газетах и журналах про сад и огород (про статьи в интернете на всяких садоводческих сайтах и видео на ютубе я уж вообще молчу), защищено столько диссертаций, что мои пять копеек по данному вопросу выглядели бы по меньшей мере смешно. Кого я хочу удивить?

Ну и третья причина моего сопротивления сводилась к тому, что я исключительно практик. Именно практик, а не теоретик. Если уж на то пошло, то по образованию я инженер-механик и сельское хозяйство в теоретическом виде вообще не воспринимаю.

Но я столкнулся вот с чем. Я снимаю практические видео по обрезке плодовых деревьев и кустарников (они выложены в свободном доступе на данном сайте в разделе Видео (кстати, на главной странице помещаются не все видео, так что не поленитесь зайти именно в сам раздел Видео на сайте), а также на моем канале на YouTube), чтобы мои покупатели и заинтересованные садоводы-любители после покупки и посадки саженца знали, что с ним делать дальше. Вроде бы все наглядно и, как мне казалось, понятно. Но не тут то было. Со временем я понял, что многие люди, не зная элементарных основ, просто не воспринимают практические уроки по обрезке. Т.е. основы теоретических знаний по данному вопросу все-таки быть должны. Иначе человек просто не понимает принцип. На том дереве, что я обрезаю, им понятно, а когда к следующему дереву переходишь, все опять с начала – не понятно. Двух одинаковых деревьев с одинаковой кроной ведь не существует. И это чудесно!

Нужно сказать, что в любительском садоводстве обрезка и формировка плодовых деревьев – это самая злободневная тема. Несмотря на то, что в промышленном садоводстве разработано и внедрено огромное множество формировок плодовых деревьев, любительские сады выглядят, на мой взгляд, плачевно – начиная от бабушкиных дач, деревенских приусадебных садов крестьян и заканчивая садами состоятельных людей возле их коттеджей. Это говорит о слабой культуре и традициях садоводства. Абсолютное большинство людей при посадке и дальнейшей формировке приусадебных садов делают одни и те же ошибки.

Во-первых, очень многие люди боятся укорачивать ветки и особенно центральный проводник. В особенности это касается деревенских жителей. Боятся, это даже не то слово. Все, на что их хватает, это прореживать чуть-чуть ветки на 6-7-й год после посадки и ставить многочисленные подпорки под гнущиеся от урожая ветки. У меня в саду около 500 деревьев, не считая кустарников, и нет ни одной подпорки, кроме шпалеры для актинидий, потому что в те самые первые 3-5 лет жизни дерева я его формирую, не только полностью вырезая ненужные ветки, но и укорачивая оставшиеся. Запомните, срезая ежегодно 1/3 часть ветки (однолетней), вы искусственно сдерживаете рост дерева на 30 %, при этом ветки набирают жесткость (соотношение между длиной и толщиной).

Есть и другая крайность. Существует масса людей, которые, взяв в руки секатор, считают своим долгом укоротить каждую веточку на дереве. Иначе обрезка в их представлении будет неполноценной. Это глубокое заблуждение. Иногда на дереве вообще ничего резать не надо. Но это скорее исключение из правила. Если ты обрезаешь или укорачиваешь ветку на дереве, ты должен быть готовым объяснить (хотя бы самому себе), почему ты обрезал или укоротил именно ее. Иначе это уже не обрезка, а процесс, который я называю словом «почикал». Не обрезал сад, а «почикал».

Многие «продвинутые садоводы», насмотревшись на промышленные сады поляков за Бугом (из окна автомобиля) и на наши фермерские, делают следующую грубейшую ошибку: берут бензопилу и жесточайше обрезают свои 6-10-ти летние деревья, ни разу до этого не видевшие секатора. Это у них называется «как в Польше». Что в итоге? К осени на таких жестко-жестоко омоложенных деревьях образуется огромное количество жирующих молодых веток длиной 1-2 м, сильно загущенных. Если вы так сделали, то будьте добры в течение всего летнего сезона подходить к такому дереву раз в 2 недели и вырезать (выламывать) лишние ветки, оставляя только лучшие примерно через 40 см одна от другой. И такие молодые ветки станут основой для ваших будущих урожаев на следующие 3-5 лет. И только потом, когда ветки состарятся, опять можно проводить омолаживающую обрезку. Этим приемом вы держите дерево в нужных габаритах, получая при этом на молодых ветках крупный товарный плод по всему объему кроны, а не на перифирии, как у старых не омоложенных.

При этом никто не учитывает, что фермерские сады посажены, как правило, на карликовых и полукарликовых подвоях (М9, М26, 62-396), а в большинстве любительских садов подвой в основном среднерослый (ММ-106). Через 15 лет после посадки дерево на таком подвое ничем не отличается от дерева, привитого на семенном подвое.

Мало того, на следующую весну «продвинутый дачник» опять берет в руки ножовку, секатор или бензопилу и опять жесточайше обрезает всю эту наросшую за прошлый сезон «гриву дерева-льва», а на третий-четвертый год ищет профессионального садовника, но тот не хочет браться за обрезку таких испорченных деревьев ни за какие деньги, и в итоге дерево спиливают или выкорчевывают.

В последние годы развелось также очень много «специалистов» по обрезке плодовых деревьев, которые до конца не владеют всеми тонкостями этого вроде бы простого, а на самом деле сложнейшего процесса. Берут за свои услуги немалые деньги, а в итоге результат мало чем отличается от вышеизложенного. Весной покромсали красиво деревья на разной высоте, чтобы была себе работа и на следующую весну, и на этом все. На самом же деле садовник, взявшийся ухаживать за садом, должен наведываться в него хотя бы 2 раза в месяц – на час, два, день – в зависимости от размера сада. Только тогда будет результат, но мы в этом очень отстаем.

Могу привести пример красиво обрезанного, но бестолкового сада в Бресте по ул. Житняя. Там его ежегодно «кромсает» для подработки студент-ботаник, обрезая однотипно вишню, грушу, яблоню, черешню, абрикос и даже грецкий орех!!! Парень старается, но знаний глубоких явно нет. Парня спасает то, что сад посажен для галочки богатым человеком, которому отдача от сада не важна – ведро яблок будет висеть или десять, все равно они опадут и в итоге сгниют.

Ошибка многих и в том, что, жестко омолодив дерево, забывают при этом замазать раны (срезы) садовым варом или масляной краской. Туда попадает множество грибковых заболеваний, в первую очередь сажистый грибок, европейский рак и т.д. и т.п. Получается, что до такой злополучной обрезки дерево нормально «функционировало», давало через год хоть какой-то урожай, а после начались проблемы.

Итак, зачем вообще обрезать плодовые деревья и кустарники?

Вроде как все слышали, что плодовые и фруктовые деревья нужно обрезать. А зачем, добрая половина не знает и не понимает.

Основная цель обрезки плодовых деревьев – это регулирование роста и плодоношения фруктовых деревьев. И нужно понимать, что это 2 противоположных процесса. Если преобладает один из них, то второй замедляется, потому что силы и ресурсы дерева тоже ограничены. Если силы идут в рост, то на плодоношение их не остается или остается меньше.

На начальных этапах жизненного цикла дерева необходимо преобладание именно роста над плодоношением, т.к. закладывается, если можно так выразится, будущий скелет дерева или кустарника. Бывает, что саженец зацветает в первый же год посадки, однако этот первый цвет (как бы ни было его жалко нетерпеливому садоводу), как правило, рекомендуют оборвать. Не задумывались почему? Да именно для того, чтобы направить силы дерева в рост. Это как бы своеобразная инвестиция в будущее.

Ну и раз уж мы сажаем плодовое дерево, то скорее всего для того, чтобы дождаться от него плодов. Да побольше. Ведь мы же хотим, чтобы наши труды были вознаграждены. Мы хотим получить богатый урожай, а не 2-3 плодика или горсть ягод. Так вот обрезка нужна в первую очередь для того, чтобы с ее помощью и благодаря ей увеличить урожай и добиться от дерева того максимума плодоношения, на которое оно способно.

Голландскими учеными проводились исследования, в результате которых был сделан вывод, что продуктивная крона имеет в диаметре лишь 3 м, не больше. Это объясняется тем, что если дерево имеет листья, то солнце проникает внутрь на полтора метра с каждой стороны. Т.е. если крона в диаметре имеет 4 м, то 1 метр внутри кроны уже не продуктивен. Мало того, что эта зона не работает, она еще и является местом появления, своеобразным рассадником болезней на дереве.

Еще одна цель обрезки – это вызвать регулярное плодоношение, т.е. ежегодное и равномерное, т.к. многие сорта имеют склонность в один год давать урожай, который не знаешь куда девать, а на следующий год дерево отдыхает и урожая практически не дает.

Очень часто задают такой вопрос: а почему мы собственно вмешиваемся в природу при обрезке, ведь в природе все продумано и все сбалансировано?

Дело в том, что у нас с растениями разные цели. Людям нужен плод (мякоть), а растение стремиться к сохранению семян как средства продолжения рода. Мякоть защищает семена от высыхания, кормит семена, максимально содействует их развитию. Но для нормального развития семян дереву достаточно иметь небольшой объем мякоти, что видно на дичках, а селекционеры стремятся к увеличению размера плода. Наряду с другими агротехническими приемами обрезка плодовых деревьев этому способствует. Другими словами, дерево борется за качество семян, а люди за качество плодов.

Еще одна задача обрезки состоит в том, чтобы создать крону, за которой было бы удобно ухаживать. Дерево стремиться перенести зону плодоношения на периферию. Наша задача держать дерево пониже, т. к. за ним в этом случае легче ухаживать и собирать урожай. Компактное дерево легко обработать от вредителей и болезней, вокруг дерева со средним или высоким штамбом легко косить, в том числе газонокосилками. Если умело подобрать высоту штамба для разных деревьев, то можно применить в саду принцип леса, в результате которого вы сможете посадить на участке больше деревьев и кустарников таким образом, чтобы они не затеняли друг друга, не мешали друг другу и приносили при этом отличный урожай.

Какие есть виды обрезки?

Видов обрезки существует масса: формирующая, осветляющая, санитарная, зимняя, летняя и т.д. и т.п. Ее названия говорят сами за себя.

Какие существуют способы обрезки?

Способов обрезки всего 2: удаление и укорочение ветвей.

В зависимости от особенностей тех или иных пород или сортов плодовых деревьев при их обрезке допустимо применять только один из данных способов, а при обрезке некоторых возможно совмещать оба.

Приведу конкретный пример. Сорта вишни можно условно разделить на 2 группы: древовидные и кустообразные. Это совершенно не означает, как можно было бы сразу подумать, что древовидные сорта растут в форме дерева, а кустообразные в форме куста. Совсем нет. Это условное деление по способу плодоношения. Дело в том, что кустообразные виды вишни имеют на ветке лишь одну верхнюю почку, которая является ростовой. И если у таких деревьев при обрезке просто укорачивать ветви, они начнут усыхать, потому что мы срезали единственную ростовую почку. Для таких деревьев не подходит такой способ обрезки как укорачивание ветвей, а подходит лишь удаление некоторых.

Аналогичная ситуация наблюдается и с таким сортом груши как Талгарская красавица (Алмаатинка).

Другой пример. Такой сорт яблок как Антоновка обыкновенная характеризуется низкой способностью к образованию побегов. Яблони данного сорта обычно имеют редкую крону, поэтому если при обрезке Антоновки обыкновенной прибегать к удалению ветвей, то можно вообще остаться без урожая, т.к. яблокам просто не на чем будет расти. Поэтому способом укорочения имеющихся ветвей мы вызываем дополнительный рост новых ветвей. А вот сорт яблок Кальвиль, наоборот, характеризуется очень высокой способностью к образованию побегов. Поэтому, если вместо удаления прибегать к укорочению ветвей, то в результате обрезки можно получить результат, противоположный желаемому: сильнейшее загущение кроны.

При обрезке плодовых деревьев и кустарников нужно учитывать следующее:

- породу;

- сорт;

- этап жизни дерева.

То есть, подходя с секатором к дереву, мы должны четко знать и понимать, какая это порода (яблоня, груша, вишня, персик, грецкий орех, виноград и т.д. – разные породы обрезаются по-разному: нельзя по одному принципу обрезать грушу и персик, виноград и смородину, даже разные виды смородины (красная и черная) или малины (ремонтантная и классическая летняя) обрезаются по-разному), какой это сорт (пример с яблонями сорта Антоновка обыкновенная и Кальвиль) и на каком сейчас этапе жизненного цикла находится дерево либо кустарник (рост, рост и начало плодоношения, плодоношение и т.д. вплоть до затухания). Так на ранних этапах жизненного цикла преобладает рост, и мы должны обрезкой, во-первых, сформировать правильную крону, заложить скелетный каркас дерева, а во-вторых вызвать как можно более ранее плодоношение. А вот у дерева постарше, «сосредоточенного» на плодоношении, омолаживающей обрезкой необходимо вызвать рост новых веток, путем, например, циклической замены веток продлить этап активного плодоношения, прежде чем дерево начнет естественным образом угасать.

Только с опытом приходит понимание, на каком этапе сейчас находится дерево, что у него доминирует и преобладает: ростовые или цветочные почки. Если правильно вести дерево с момента посадки, то в целом дерево будет сбалансировано. Баланс важен потому, что на определенное количество плодов дерево должно обладать определенным количеством листовой массы для обеспечения фотосинтеза. При недостатке листовой массы плодам будет недостаточно питания и они начнут мельчать, ведь именно листья как фабрика фотосинтеза и ветви как проводники миниральных веществ от корня к плодам отвечают за напитывание плодов соками, витаминами и др. питательными веществами. Мельчание плодов будет списано на сорт (нарекания на сорт), а на самом деле это результат неграмотной обрезки.

При обрезке нужно следить за тем, чтобы все зоны на дереве по возможности были равномерно заполнены ветками, чтобы дерево не было однобоким. Если по каким-то причинам зона или ветка оголяется, необходимо ветки с этой стороны укоротить, чтобы вызвать рост дополнительных ветвей и заполнить данную зону. Но зачастую, когда садовод-любитель подходит к дереву, происходит все наоборот: с той стороны, где ветвей мало, дерево не обрезают, потому что жалко – там и так мало, а с той стороны, где веток много, осуществляют активную обрезку, вызывая тем самым еще больший прирост ветвей.

Думаю, что для начала достаточно. Есть, как говорится, над чем подумать.

В последующем в продолжении данной темы я более подробно остановлюсь на каждой из пород и дам свои рекомендации по их обрезке. Следите за выходом новых статей – они уже в процессе работы.

Успехов всем и отличных урожаев!

В последние годы садоводы-любители с большой осторожностью принимаются за выращивание косточковых культур. Абрикосы, персики, сливы, вишни, черешни радуют глаз красотой и силой цветения, а потом разочаровывают «садового обывателя» во время завязывания, образования, роста и созревания плодов.

Косточковые очень требовательны к плодородию почвы, агротехнике возделывания. Многие культуры (например, персик, нектарин) подвержены подмерзанию в зимнее время, и не все сорта абрикоса, черешни, вишни, дюка (дюк – это гибрид черешни и вишни) выдерживают у нас зиму и возвратные ранневесенние заморозки. Сливы намного, как говорится, крепче остальных косточковых по морозу, но садоводов-любителей на 90-100 % лишает урожая сливовый пилильщик и плодожорка.

Сливовые пилильщики (2 вида), вишневые пилильщики (2 вида), листовертки, сливовая плодожорка, сливовая и вишневая тли, вишневая муха и слоник – это только большая часть (но далеко не вся) садовых «головорезов», «выбивающая из седла» ваши любимые деревья.

Параллельно с вредителями ваш косточковый сад одолевают следующие грибковые (иногда говорят грибные) болезни: курчавость листьев персика, дырчатая пятнистость (клястероспориоз), монилиоз и коккомикоз. Не все знают, например, что курчавость листьев персика повреждает не только листья, но и цветки, молодые побеги и древесину. Не доеденная вредителями завязь «добивается» болезнями: часть уродуется, плоды развиваются однобокими, сухими, водянистыми и безвкусными.

Лечить своих питомцев («подливать боржоми») любители начинают поздно, когда грибок охватил все растение («почки отказали»), и никакие дозы фунгицида (фунгициды – это препараты для борьбы с грибковыми болезнями растений), даже двойные и тройные, уже не помогают. «Уколы», господа садоводы, нужно делать вовремя, правильными дозами и нужными препаратами.

В последние два года большинство садоводов-любителей в Республике Беларусь потеряли весь или почти весь урожай косточковых (4 ночи во время цветения был заморозок -4-5℃) и, отчаявшись, корчуют деревья косточковых культур. Например, я, извините за выражение, просто «обалдел», когда увидел, как сосед спилил 15-тилетнее абсолютно здоровое дерево абрикоса! Исследовав срез на данном дереве, я обнаружил, что абсолютно все годовые кольца были без повреждений, даже за 2010-2011 гг.!!! Поэтому не стоит торопиться и сгоряча хвататься за бензопилу или топор. При правильной и своевременной организации защитных мероприятий в Республике Беларусь можно с успехом выращивать сливу, черешню, вишню, дюки, культурную алычу, абрикос и даже персик.

Итак, рассмотрим подробнее меры защиты косточковых культур от вредителей и болезней.

Мероприятия по спасению косточковых я бы разделил на профилактические и защитные.

Профилактические мероприятия. Направлены на то, чтобы не допустить в свой сад болезни и вредителей. Рекомендую проводить вне зависимости от того, есть ли в вашем саду признаки наличия болезней и вредителей или нет. Девиз, под которым проводятся профилактические мероприятия, звучит так: «Легче предотвратить, чем потом лечить».

Итак, ничего нового, обычная рутина.

Боритесь с сорняками в саду – они забирают больше 50 % внесенных вами питательных веществ. Своевременное и сбалансированное внесение удобрений и поддержание деревьев в хорошем физиологическом состоянии усиливает их сопротивляемость вредителям и болезням. Все как у людей: укрепить иммунитет проще, чем потом лечить больной ослабленный организм.

Регулярно косите в саду.

В течение лета нужно почаще собирать и уничтожать поврежденные вредителями и болезнями завязи и плоды. Если вы уже запустили в сад монилиоз, то пораженные ветки нужно вырезать и сжечь сразу после цветения, а не держать рассадники спор до глубокой осени. Ветки вырезают с захватом 15-20 см здоровой древесины, а срез замазывают варом с добавление фунгицида.

В ноябре сгрести, закопать-закомпостировать или сжечь опавшие листья, обрезать и сжечь (а не сложить в кучу) засохшие, пораженные болезнями ветки, очистить штамбы от старой коры (лучше бросать не на землю, а сразу на подстилку) и тоже сжечь, снять, если есть (у меня нет), гнезда зимующих вредителей, убрать и сжечь или глубоко закопать мумифицированные монилиозом и другими болячками плоды. Желательно, чтобы все это проделывали и ваши соседи. Но, увы…

Защитные мероприятия.

Как бы вы ни старались с профилактическими мероприятиями, но у многих вредителей есть крылья, а споры грибковых болезней в ваш сад попадут из всей округи с ветром, каплями дождя, насекомыми. Даже пчелки, опыляя ваш сад, переносят с пыльцой на лапках вредителей (клещей) и споры болезней. Поэтому для защиты сада крайне важны защитные мероприятия, которые в свою очередь можно разделить на 2 большие группы: биологические и химические.

Биологоческие методы защиты сада.

Животные и растения живут и развиваются не изолированно, а в сообществах. Между видами животных и растений складываются очень сложные взаимоотношения: симбиоз, хищничество, паразитизм. Использование одних организмов для уничтожения других составляет основу биологического метода борьбы с вредителями растений. По технической эффективности (процент гибели вредных насекомых) биологические средства борьбы уступают химическим, но при небольших затратах часто оказываются экономически более выгодными, т.к. они не только подавляют вредителей, но и предупреждают массовые вспышки их численности. Неоспоримые преимущества биологических средств в их безвредности для человека, теплокровных животных и полезных насекомых, в охране среды от загрязнений ядохимикатами.

В качестве биосредств используют энтомофагов (полезных насекомых, питающихся другими насекомыми-вредителями растений). Насекомых-энтомофагов, надо сказать, не так уж и мало. Самыми известными у нас примерами могут служить божья коровка, муравьи, богомолы и др. Использование насекомых-энтомофагов – это отдельная тема, поэтому долго останавливаться на ней не буду. Лишь расскажу про такое насекомое, как муха-журчалка. 

Муха-журчалка питается нектаром и пыльцой цветов, а её личинки тлёй (за день могут съесть до 200 особей листоблошек и других мелких вредителей). Кроме того, журчалки берут на себя обязанности пчел - они опыляют растения. Для того, чтобы участок стал более привлекательным для журчалок, нужно посадить на участке кизил, смородину, барбарис.

К биосредствам относятся также некоторые виды бактерий, грибов и вирусов, вызывающие болезни и гибель вредных насекомых.

Очень большое количество вредителей сада уничтожают насекомоядные птицы. У меня в саду ежегодно гнездиться до 100 пичуг: в моем домашнем «орнитологическом центре» можно встретить домового воробья, трясогузок, горихвостов, малиновку, овсянку, щеглов и др. Они очень любят делать гнезда на колонновидных яблонях, бывает по 2 гнездышка на одном дереве на разной высоте.

В итоге я не делаю первую инсектицидную обработку против яблоневого долгоносика-цветоеда (второе название яблонный цветоед) – с ним справляется моя «банда в перьях». А вот с плодожоркой этот номер не проходит. Птицы не успевают ее сожрать до того, как она внедрится в плоды.

Приверженцам биологических методов защиты растений рекомендую отдельно изучить вопрос о том, как привлечь в свой сад полезных насекомых-энтомофагов и насекомоядных птиц.

Во время лёта стеклянницы (это вредитель, который «нападает» на смородину) очень эффективно работает на кустах смородины старое сброженное смородиновое варенье в пластмассовых бутылках-ловушках. Дешево и эффективно.

Сейчас «раструбили» такой метод борьбы с вредителями как феромонные ловушки – коробочки с клеем и запахом самки, например, той же самой яблонной (в народе чаще говорят яблоневой) плодожорки. Самцы слетаются со всей округи, лезут в ловушку, гибнут, самки остаются неоплодотворенными «вдовами», с горя погибают, не оставив потомства, и ваши яблони остаются экологически чистыми и без детенышей-червяков.

Теоретически идея хороша. Даже очень. Но продавцы феромонных ловушек не предупреждают наивных садоводов о том, что в больших промышленных садах этот метод используется всего лишь в качестве индикатора, который позволяет своевременно определить (простите за тавтологию) время активности конкретных насекомых и произвести химическую атаку-обработку сада. Что в итоге? Выложив немалые деньги, развесив такие ловушки в своем маленьком саду, вы привлекаете со всей округи столько «мужиков-плодожорок», что отнюдь не все они станут жертвами вашей ловушки, часть из них добежит и до самок-плодожорок. Итог печален: деньги на ветер, а все яблоки все равно будут покусанными, осыплются и сгниют.

Поэтому, как ни крути, основным методом борьбы с вредителями и болезнями остается химический.

Химические методы защиты сада.

Разница в развитии деревьев, например, под Брестом и под Минском составляет 10-20 дней, и поэтому указать точно сроки обработок по календарю невозможно. Поэтому специалисты сроки обработок примерно подгоняют под фазы развития дерева.

Первое опрыскивание проводят по спящим почкам в конце марта-начале апреля (я беру Брест, остальные регионы ориентируйтесь тут и в дальнейшем по описываемым фазам развития растения) одним из медьсодержащих фунгицидов (азофос, бордоская жидкость и т.п.). Используют при этом 3%-й раствор: 300 г азофоса на 10 л воды.

Против вылупляющихся из яиц тлей, личинок других вредителей применяют любой из разрешенных инсектицидов, но обработку нужно проводить, когда суточная температура достигнет +5-+7 ℃.

Далее в период набухания бутонов и по «зеленой почке» проводят второе опрыскивание медьсодержащим препаратом, но уже 1%-ным: т.е. 100 г азофоса на 10 л воды.

Не помешает, если в рабочий раствор фунгицида добавить инсектицид против тлей, листогрызущих гусениц, цветоеда.

Перед началом цветения (дней за 10) по так называемой фазе «белый бутон» опять необходимо произвести комплексное опрыскивание: против болезней один из системных фунгицидов (байлетон, топсинМ, скор), против вредителей в рабочий раствор добавляют сумитион, фуфанон, новактион.

В конце цветения опрыскивания нужно повторить, используя вышеназванные препараты, соблюдая принцип их чередования. Это самое главное опрыскивание против вылупляющихся из яиц и внедряющихся в завязи личинок сливовых плодовых пилильщиков. Если их не сработать, останетесь вообще без завязей слив, алычи, и далее следующему вредителю сливовой плодожорке не будет чего жрать!

Дней через 10-15 после цветения нужно опять обработать сад от болезней (скор, топсинМ, байлетон) и в этот же период нужно сбить первое поколение сливовой плодожорки.

В период роста плодов, особенно средних и поздних сортов, необходимо провести еще 1-2 обработки от вредителей и болезней (например, препаратами актара+скор).

Ну а теперь дам несколько полезных советов (или, как сейчас говорит молодежь, лайфхаков), которые вам пригодятся при обработке сада:

1) Опрыскивание нужно проводить в вечернее время в теплую безветренную сухую погоду, чтобы дождя не было хотя бы 2-3 дня. Если после обработки прошел дождь, обработку желательно повторить. Для достижения хорошей эффективности системных препаратов после обработки должно пройти хотя бы 4-5 часов без осадков.

2) Нельзя смешивать одновременно биологические и химические средства защиты.

3) Бордоскую жидкость следует использовать только свежеприготовленную. При приготовлении вливать тонкой струйкой, помешивая, купорос в известь (ни в коем случае не наоборот), использовать только пластмассовую ёмкость и не смешивать с другими препаратами.

4) Для достижения хорошей эффективности инсектицидов и фунгицидов при опрыскивании нужно добиваться равномерного и достаточного смачивания листьев, однако рабочий раствор не должен стекать.

5) Необходимо также строго придерживаться кратности обработок (например, топсинМ можно использовать не более двух раз за сезон и не подряд).

6) Необходимо строго соблюдать сроки ожидания (количество дней от последней обработки до сбора урожая). Это обеспечит получение продукции, свободной от остаточных количеств используемых химикатов. Например, нужно знать, что срок ожидания у такого препарата как Ридомил Голд в США составляет 63 дня.

А сейчас пройдемся немного по каждой из косточковых культур в отдельности.

Абрикос. Из всех косточковых легче всего сработать от болезней, пожалуй, абрикос. 3-4 обработки апрель-май от монилиоза и дырчатости листьев и все. Зимой деревья абрикоса легко выдерживают мороз до -25℃ без каких-либо укрытий. Но проблема в том, что у большинства сортов при этом может подмерзнуть и осыпаться цветочная почка. Далее стоит проблема (основная в Республике Беларусь) заморозков во время цветения. Но если цветение и опыление произошло успешно, а это у нас бывает, увы, один раз в 3-4 года, тогда завязи абрикоса автоматически уходят от сливового пилильщика, потому что он не успевает так рано «вылупиться» и повредить подросшие завязи абрикоса (он «набрасывается» на более молодые и нежные завязи слив и гибридной алычи).

Вся наша беда в том, что абсолютное большинство садоводов-любителей не понимает, что после цветения абрикосовые деревья страдают от грибкового заболевания монилиоза, а совсем не от мороза. Всё списывают на мороз и готовы с тобой драться до кулаков, не понимая сути вопроса. А продавцам саженцев это, кстати, очень на руку, когда во всех бедах с абрикосом виноват «дедушка Мороз».

Ну и сливовая плодожорка плоды абрикоса, по моим наблюдениям, не ест: очень-очень редко, в отличие от слив и окультуренной алычи, в плодах абрикоса можно встретить розового червячка сливовой плодожорки.

Очень важно обработать абрикос до, во время и после цветения.

Далее два слова о персике и нектарине. Они цветут на неделю позже абрикоса, но зимой выдерживают мороз без повреждений до -20 ℃ (если 3-4 суток, то ничего, а если 2-3 недели, то будут проблемы).

Эту зиму персик перезимовал прекрасно: у меня под Брестом 3 ночи был мороз -20 ℃, даже вершки на молодых контрольных (не закутанных) растениях не подмерзли. Есть все виды на урожай. Нужно только сработать дырчатость и курчавость листьев, начиная с конца марта, апрель, май, чередуя следующие препараты: азофос 3%, азофос 1%, силит (обработка, когда холодно), хорус (обработка когда холодно и когда тепло), скор, топсинМ (только когда тепло – выше 15 ℃). Ну и угроза заморозка во время цветения, конечно же, остается.

Черешня, вишня и их гибриды (дюки). Чтобы успешно сработать черешню, вишню и дюки, достаточно 4-5 обработок. От болезней «бомбим» азофос 3%, азофос 1%, хорус, скор, топсинМ (сроки см. выше в общем описании химических методов защиты сада). Ну и 2-3 обработки от вредителей: тли, вишневый пилильщик, вишневая муха. В принципе, можно обойтись 2-мя обработками актарой: фаза «зелёный конус» (от тли), сразу после цветения (контроль от тли, от вишневого пилильщика). В ранние и средние сорта вишневая муха яиц отложить не успеет (возможно, ее отпугнет та же актара), а вот поздние сорта черешни и вишни желательно обработать третий раз от мелких беленьких гадких червячков вишневой мухи.

Слива и гибридная окультуренная алыча (слива диплоидная).

Не вижу проблем с достижением положительного результата при обработке гибридной окультуренной алычи и ранних сортов слив. Достаточно трех совместных обработок от вредителей и болезней. Из основных болезней вы должны сработать клястероспориоз и монилиоз, а также победить тлю, сливовых пилильщиков и первое поколение сливовой плодожорки (сроки обработок опять же см. выше в общем описании химических методов защиты сада).

Гораздо труднее добиться чистого полноценного урожая на поздних (середина августа – сентябрь) и очень поздних (сентябрь-октябрь) сортах слив. После того, как Вы сработали сливовых пилильщиков, нужно не расслабляться, а сконцентрироваться на одном-единственном враге – сливовой плодожорке и учесть, что в последние теплые годы она дает в Бресте за сезон не 2, а 3 поколения. У меня с ней борьба тоже идет с переменным успехом.

Может быть, стоит задуматься над тем, чтобы вообще не садить очень поздних сортов слив, требующих лишних химических обработок? Не лучше ли будет на месте очень поздних сортов слив посадить сортовой кизил, не требующий вообще никаких обработок, снизив тем самым пестицидную нагрузку на свой сад. Вместо времени, занятого на обработки, ходить за грибами, на рыбалку или на охоту. Угощать друзей экологически чистым кизиловым вареньем, соком, сиропом, бражкой, сушеными плодами, кизиловой водкой, свежими плодами. Да здравствует органическое экологически чистое земледелие! Хватит нам, хватит и червякам!

В заключении замечу, что затронутая мною тема является в каком-то смысле неисчерпаемой. Просто не возможно раскрыть ее полностью в заданном формате. Но надеюсь, что моя статья помогла вам немножко разобраться в защите косточковых культур от вредителей и болезней, и что вы сможете на практике применить мои скромные советы при защите вашего сада в борьбе за урожай.

И напоследок еще один маленький совет по части хорошего урожая. Помните рецепт вкуснейшего чая? Просто не жалейте заварки. Я перефразирую касательно сада: мужики, не жалейте навоза!

Успехов всем и богатых урожаев!

Будет логично и правильно, если, не откладывая в долгий ящик, от сортов гибридной алычи я перейду к своим сортам слив. Выскажу свое субъективное мнение по тем сортам, которые у меня были, есть и которые планирую завести в ближайшие годы.

Нужно отчетливо понимать, что сливы домашней в природе изначально не существовало, даже в дикой форме. Она произошла от случайного переопыления терна и алычи. А далее люди (оригинаторы) стали выводить искусственно множество сортов.

По форме плоды сливы разделяются на 3 основные подгруппы: венгерки, ренклоды и морелли. Четвертого не дано. Но в некоторых регионах люди привыкли (или их приучили – уж не знаю, что вернее) к неправильным названиям, и пытаться доказать обратное бесполезно.

Пример. Высушенные плоды венгерочных сортов есть не что иное как чернослив (сухофрукт). Но в Москве, например, черносливом на всех рынках называют свежие плоды. В России есть, по-видимому, сорта слив с названиями Чернослив. С народным названием так точно.

В отцовском саду у меня росло и растет три сорта слив: Венгерка обыкновенная – поздняя плотная слива (сентябрь), размножающаяся корневой порослью, идущая на изготовление того самого чернослива старым народным способом – в сушилках, где для массового производства ее подкапчивали теплым воздухом с дымом. Пользы от такого чернослива было немного. Сейчас его реализация в Беларуси официально запрещена. Хранились такие плоды в бочках до 4-х лет, не теряя качества. Их не ела моль. Для собственных нужд крестьяне чернослив сушили на противнях в русских печах без дыма.

Для продажи свежих плодов росли сливы сорта Ренклод Альтана (селекция Чехословакия). Сейчас этот сорт я называю классикой. Несмотря на то, что плоды крупные, плотные, этот сорт в моем понимании безнадёжно устарел и уступает новым сортам по урожайности, как в прочем и Блю Фри, которого в моем саду никогда не было и не будет.

Держали мы в отцовском саду и такой народный «спецсорт» как Бонка. Из нее делали старинное варенье (без сахара в печке), а основная ее часть шла на изготовление знаменитой сливянки.

Еще 15 лет назад в моем саду было посажено полсотни слив сорта Ренклод Альтана и они давали неплохую прибыль. Убирал из сада я их постепенно, заменяя на новые или старые но продуктивные сорта.

Сейчас держу у себя 2 десятилетних дерева сорта Стенли, дающих ежегодно по 60-80 кг плодов венгерочного типа, но в 2 раза крупнее, чем Венгерка обыкновенная.

Слива Стенли – старый американский сорт, которому больше 100 лет, а актуальность он так и не потерял. Но наращиваю я массив слив не им, а производным от него сортом – знаменитым Амерсом, который тоже имеет плотный поздний (сентябрь) плод венгерочного типа, но он уже в 2 раза крупнее Стенли, размером с куриное яйцо, и характеризуется отличной урожайностью.

Параллельно с Амерсом высадил и сорт Эмпресс. Он по крупности не уступает Амерсу, но дерево более рослое и более болезненное, чем Амерс.

Для сравнения держу в коллекции одно деревце сорта Венгерка белорусская, но вывод по сорту делать пока затрудняюсь. Единственное, что меня смущает, что форма плода у сорта не совсем венгерочная.

Ну а если вы хотите удивить народ крупноплодными венгерочными плодами в начале августа, посадите югославский сорт венгерки Чачакская наиболия (Čačanská najbolja) (иногда говорят Чачанская наиболия). Она вас порадует размером плодов и высокой урожайностью на 3 недели раньше сортов Амерс и Эмпресс.

Сходны по размеру плодов и сроку созревания 2 таких сорта как Лепотика и канадский Вижен. Размер плодов у них средний – 40 г. Созревают в середине августа после Чачанки и перед Амерсом и Эмпрессом. Но из них я отдаю предпочтение сорту Вижен.

Из модных сейчас так называемых колонновидных слив 5 лет назад я завел чешский сорт Империал. На испытании у меня растет больше 20-ти деревьев. Я очень доволен эти сортом. Деревья рослые, но при этом компактные. Ветки от ствола отходят под прямым углом, а потом красиво по дуге выворачиваются вверх на расстоянии 30-40 см от ствола, поэтому не затеняют собой штамб и центральный проводник. Империал очень урожайный сорт. Плоды тоже венгерочного типа – 40-50 г. Созревают, как Амерс и Эмпресс, в конце августа – сентябре, но по размеру им уступают.

В интернете, где бы вы ни открыли картинку с сортом Империал, не знаю почему, фото нигде не отвечает действительности. Везде «нарисована» красная круглая слива. А это не так. Империал по форме и цвету плодов похож больше на Стенли. И, кстати, в прошлом сезоне на нем было хоть немного плодов себе поесть, а на других сортах заморозок побил все завязи.

Что касается желтоплодных сортов слив, то скажу, что не стоит ими увлекаться в промышленных масштабах, т.к. они на рынке продаются намного хуже синих. По этой причине я убрал из сада сорт желтоплодной венгерки Желтая Млиевская, не завожу сорта Наташа, Ренклод Карбышева и т.п. Единственное, что бы я хотел приобрести в коллекцию, это старый классический польский сорт Ренклод Улленса (Улена). Он очень морозостоек, устойчив к болезням и плоды внушительных размеров, если дерево не запущено. Продавая плоды, я вполне обхожусь на рынке без желтоплодных сортов слив, подменяя их гибридными Лодвой и Байрон Голд.

Из очень поздних сортов (конец сентября – октябрь) я раньше держал в саду сорт сливы Анна Шпет. Сейчас убрал его вообще (плоды со временем мельчают). В качестве альтернативы на октябрь у меня высажен интродуцированный сорт сливы Президент (не путать с сортом Ренклод президентский). Сорт шикарный по размеру, урожайности и вкусовым качествам плодов. Но обязательно требует 2 лишних обработки (ранние сорта требуют 1-2 обработки, среднепоздние – 3-4 обработки, а поздние 5-6 обработок, а иначе все «сожрет» сливовая плодожорка – розовенький гадкий червячок).

Для тех садоводов, кому не важен размер плодов слив, а только вкусовые качества, однозначно рекомендую обзавестись ранним сортом сливы Опал (25-30 г).

И напоследок расскажу еще о 2-х сортах сливы, затесавшихся в моем саду.

Сорт сливы Удлиненная. Ее я приобрел в коллекцию у научного сотрудника в сфере садоводства, хотя название сорта нигде в интернете найти не удалось. Пока не получил плодов, саженцы выглядели многообещающими: мощные, с прямым углом отхождения веток, что очень важно для сливы. Но больше всего поразил лист – не лист, а огромные лопухи. Воображение мое разыгралось. Неужели и плоды будут соответствующего размера? Но увы. На третий год пришло разочарование. Плоды среднего размера (30-40 г), венгерочного типа, но они единственные из всех моих сортов слив, которые лопаются после интенсивных дождей. Сразу рубить с плеча после первого урожая не буду. Подожду еще одно плодоношение. Если Удлиненная не удивит обильным урожаем, «супервкусом» или чем-то еще, пойдет на перепрививку или «под корешок».

За последние 5 лет питомниководы брестско-кобринской садовой гильдии «раскрутили» (пустили в массовое производство) втихаря от «брендовых» пруженцев такой сорт сливы как Ёё. В шутку на рынках Бреста этот сорт называют еще «Ого-го» или «Нифига-сябе». Хотя сорт сливы под названием Ёё существует, на 100 % с уверенностью сказать, что в Бресте и в Кобрине «крутят» именно его, я не могу, т.к. интернетное Ёё 30-40 г, а «Нифигася» в среднем 90-110 г!

Изначально в Бресте этот сорт появился лет 8 тому назад в садовом флагмане СПК «Остромечево». Оттуда плоды начали проникать мелкими партиями на рынки. За этой сливой мгновенно выстраивалась очередь, ее расхватывали за каких-то полчаса, цены были ниже рыночных наполовину, продавали молодые люди, не похожие на садовников ни внешне, ни повадками. Смею предположить, что это были просто деревенские воришки.

Далее пошла погоня за черенками. И в прошлом сезоне этот сорт (саженцы этого сорта) в Бресте уже не был дефицитным. Я приобрел этот сорт немного с опозданием – 2 года назад и теперь пытаюсь срочно наверстать упущенное время. У меня на испытании всего 2 трехлетних деревца данного сорта. Однако этого вполне достаточно, чтобы получить контрольные плоды, сделать сотню саженцев и зафиксировать сорт по ДНК-анализу.

В позапрошлом сезоне плоды данного сорта в Бресте продавались перекупщиками на всех рынках, но ажиотажа первых годов уже не было. Плоды так называемого Брестского Ёё даже крупнее сортов Амерс и Чачакская наиболия. Появляются на рынке одновременно – конец августа. По вкусу их не превосходят и при долгом таскании по рынках (свыше 10 дней) имеют невидимый недостаток – загнивают изнутри от косточки. Но если плоды срывать вовремя в сухую погоду, съедать, консервировать, реализовывать вовремя, этот недостаток не успевает себя проявить.

Теперь скажу пару слов об обрезке слив. Не важно, какой тип кроны вы выбираете – чашка, колонна, шпиндельбург (веретеновидный куст) и др., главное уяснить: слива плодоносит на однолетних побегах, двухлетних и трехлетних обрастающих веточках, а далее они оголяются и усыхают. Поэтому, начиная с пятого года от посадки, нужна омолаживающая обрезка, вызывающая рост новых молодых веток. Тогда дерево на протяжении всего срока эксплуатации (10-20 лет) будет давать крупные выровненные товарные плоды.

И еще. В Республике Беларусь почему-то замалчивают о таком опасном вирусном заболевании слив как шарка (сливовая оспа). Она у нас даже не введена в число карантинных заболеваний, хотя спорадически встречается везде. Специалисты легко распознают больные деревья по пятнам на листьях и плодах. Такие деревья не нужно пытаться лечить и омолаживать – их нужно корчевать и сжигать. Вирус переносится пчелами и другими насекомыми при опылении, инструментом при обрезке и перепрививке, зараженным посадочным материалом. Но это не означает, что на сливе домашней нужно ставить крест, она (новые сорта) пока только все более набирает популярность в любительских и фермерских садах.

Я давно мечтаю восстановить старый сливовый промысел. Для этого нужно немного:

а) посадить промышленные крупноплодные сорта слив венгерочного типа, что собственно и сделано;

б) грамотно и вовремя защитить их от вредителей и болезней;

в) в первую очередь реализовывать плоды свежими в течение 10 дней после съема;

г) освоить сушку чернослива БЕЗ КОПЧЕНИЯ, теплым воздухом;

д) отточить рецепт маринованных слив (без сахара) как гарнир к мясным блюдам (так называемая, сливовая народная оливка);

е) предложить гостям из близлежащих от меня агроусадеб натуральный сливовый сироп и повидло, получаемые в русской печи в глиняной посуде без добавления сахара и консервантов;

ж) популяризировать простейший натуральный десерт из чернослива (не копченого): вынуть косточки, взамен вложить ядро грецких орехов (нафаршировать сливу ядрами грецких орехов), выложить на блюдо, залить густой сметаной. Для сладкоежек можно добавить свежий мед.

Ну и последняя ремарочка. Если вы собираетесь садить сливы и не предполагаете их обрабатывать от тли, сливового пылильщика, плодожорки и параллельно от болезней, не теряйте зря средства и время. Садите газон, ёлки, сосны и идите в супермаркет или на рынок – там всего в достатке, и привозного заморского, и местного фермерского. Не садите сливу «для галочки». Если груша, яблоня, вишня, черешня в экологическом саду (без обработок) дадут урожай 10-25 % от потенциальных возможностей дерева, то слива – 0-5 %. Это надо знать и учитывать.

Успехов всем и богатых урожаев!

Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги, конкуренты, оппоненты, потенциальные покупатели и садоводы-любители. Сегодня хочу поговорить о такой культуре как крыжовник, агрэст, агрус (рус., бел., укр.).

Прежде всего от себя лично и от имени многочисленных садоводов брестско-кобринско-пружанской гильдии хочу поблагодарить народного селекционера из Копыльского района Вороненко Петра Павловича за некоторые сорта крыжовника, которые он предоставил нам для изучения и дальнейшего размножения.

В данной статье я проведу небольшой обзор сортов крыжовника, которые непосредственно выращиваю на своем участке.

Итак, …

Сорт крыжовника Обильный характеризуется абсолютной устойчивостью к болезням, темно-красный, при полном созревании становится почти синим, ягода средняя, кисло-сладкая, шипы 2-2,5 см длиной, кусты высокорослые. Сорт предназначен для закладки неприхотливых и непроходимых живых изгородей, не более того.

Не заценил я и такие сорта как Лондон и Финик – «эталоны» болезненности. Ну и обещанного размера ягод лично я не получил.

Сорт крыжовника Пяшчотны хоть и не болеет, но меня тоже ничем не удивил.

А вот сорт Крепыш – это да! Мощнейшие кусты-гренадеры с приличным размером ягод розового цвета.

Но особо хочется отметить и поклониться в пояс, как говорится, за два чудеснейших сорта крыжовника – желтоплодный Павел и зеленоплодный Белорусский сахарный улучшенный (БСУ). Оба эти сорта не поражаются сферотекой, ну и размер ягод впечатляет. У Павла ягода продолговатая, янтарно-желтая, на молодых кустах ягоды длиной до 3 см, у БСУ круглая, зеленая, при перезревании белеет. Это два моих основных сорта с желтым и зеленым цветом ягод.

Далее хочется сказать следующее. Я считаю, что всем садоводам и питомниководам нужно уходить от болезненных и мелкоплодных сортов и переходить на сорта, устойчивые к ложной американской мучнистой росе (сферотеке). Один из таких сортов – это голландский Хинномаки розовый с розово-красной ягодой среднего размера, правда, сильно околюченный. Этим сортом Брест буквально завален: все садовые фирмы, «фирмулечки» и «фирмусечки» (торговые центры) торгуют наперебой именно этим сортом. Реже у них можно встретить и такой довольно неплохой сорт крыжовника как Белый Триумф, но я предпочитаю ему все же сорт БСУ (он крупнее – до 3 см в диаметре).

Из зеленоплодных сортов со второй попытки мне удалось приобрести сорт Инвикта. В прошлом сезоне я даже заложил небольшой маточник Инвикты.

Инвикта – это промышленный сорт крыжовника, из ягод которого делают конфеты – крыжовник в шоколаде. Ягоду вначале подвяливают, а потом окунают в горячий шоколад. Ягоды других сортов для этого не пригодны, т. к. они при этом лопаются и получается брак. С Инвиктой такого не происходит.

Далее, что касается сорта Пакс, который с таким усердием «раскручивают» и преподносят как бесшипный некоторые минские девчонки-клубничницы. Этот сорт у меня в коллекции уже около 10 лет, и я им очень доволен. Но какой же он бесшипный? Набрался наглости, прикинулся дачным чайником и позвонил по телефону, который был указан в одной из статей в садовом журнале, где воспевался и восхвалялся Пакс как бесшипный. И мне любезно ответили: «Да, на фото в журнале именно Пакс (он узнаваем), но бесшипными его ветки становятся на 3-й, 4-й, 5-й год». Так ведь у любого сорта, даже Обильного, ветки третьего года становятся почти бесшипными, но их то уже в это время нужно вырезать, если Вы хотите собирать товарную ягоду, а не «горох». Кстати сказать, отплодоносившие ветки четвертого года я удаляю.

Еще обидно видеть, как за бесшипные сорта крыжовника садоводам-любителям на рынках «впаривают» йошту (смородиново-крыжовниковые гибриды).

У меня на участке два основных сорта крыжовника с красно-розовой ягодой: Пакс и Краснославянский. Сравнивая эти два сорта, скажу: размер ягод у них примерно одинаков и по цвету, и по величине, но Краснославянский, если так можно выразиться, приторно слаще, и у него на ягодах еще и «противные» волоски, которые отбивают покупателя. А Пакс однозначно освежающе вкуснее.

Поэтому для себя я сделал следующий вывод: чтобы успешно реализовывать на рынке ягоды крыжовника, предостаточно иметь следующие устойчивые к болезням сорта: Павел, БСУ (Белорусский сахарный улучшенный), Краснославянский, Пакс. Но от Краснославянского планирую постепенно уходить, наращивая массив Пакса и Инвикты.

Также я приобрел для изучения сорт голландской селекции Ксения, но окончательные выводы по нему делать еще рано. Единственное, что могу сказать, морозостойкость у него всего -20℃. Этого явно маловато. Но если ягода у него окажется крупнее БСУ (3 см в диаметре), тогда стоит заводить и его.

Еще раз подчеркну, что в данной статье я изложил свое субъективное мнение по поводу некоторых сортов крыжовника, которые выращиваю на своем участке, основанное на личном многолетнем опыте. Не следует забывать при этом, что для того, чтобы получить товарную ягоду, важен не только сорт, но и соответствующий уход: питание, полив, световой режим, обрезка. 

По-хорошему, статью следовало бы назвать так: «Слива диплоидная (алыча окультуренная, слива русская): обзор сортов, перспектива закладки любительских садов для продажи плодов на Брестчине». Но это длинно, хотя и отражает по сути содержание данного скромного труда, который я подготовил для Вас, мои читатели. Итак, времени не тратя даром, приступим непосредственно к сути.

В статье будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Гибридная крупноплодная алыча или слива диплоидная как садовая культура: достоинства, недостатки, цветение, опыление, вредители, урожайность, обработка, срок жизни.
2. Обзор современных и перспективных сортов.
3. Обрезка и формировка сливы диплоидной.

Гибридная крупноплодная алыча или слива диплоидная как садовая культура: достоинства, недостатки, цветение, опыление, вредители, урожайность, обработка, срок жизни.

В последние годы в любительских садах набирает все большую популярность гибридная крупноплодная алыча, она же слива диплоидная. И третье народное название – слива русская, т.к. бытует ошибочное мнение, что ее селекцией занимаются только в РФ, в Республике Беларусь и на Украине. Возможно, изначально так оно и было, но сейчас дальнейшая селекция окультуренной алычи идет во всех странах мира, где развито садоводство.

Чем же так хороша эта культура и какие у нее недостатки?

Она быстро вступает в плодоношение: уже на однолетнем саженце бывают единичные плоды. Двухлетка может дать 2-3 кг, а трехлетнее деревце может порадовать и 10-15 килограммами.

Ранние сорта алычи в Бресте уже 15-20 июля Вас порадуют плодами, а если подобрать сорта средние и поздние, то конвейер растянется до конца августа. Хотя, в конце июля – начале августа на рынках уже массово появляются в продаже сорта сливы настоящей, с плотной мякотью, и не любой сорт гибридной алычи сможет с ними конкурировать как по цене, так и по вкусовым качествам.

Все сорта гибридной алычи самобесплодны и при закладке сада это нужно обязательно учитывать, т.е. садить несколько разных сортов рядом. Неплохо, если неподалеку за забором или у соседа растет дикая мелкоплодная алыча или слива. Как правило, на дачных участках вопрос опыления не стоит, т.к. он решается автоматически. А вот если Вы живете где-нибудь на отдаленном хуторе среди чистого поля, километров за 5 от ближайшего населенного пункта, то, посадив моносорт, например, ту же Комету, можете очень недобрать урожай или остаться и вовсе без него, не понимая при этом причины.

Цветет диплоидная слива очень рано и очень обильно, сразу после абрикоса и персика, поэтому ежегодно бывает угроза весенних заморозков (как в прошлом 2017 году). И это большой минус. Но зато она успевает частично «проскочить» такого опасного вредителя как сливовый коричневый пылильщик, который уничтожает завязи слив и алычи до 98 % и оставляет большинство садоводов и дачников без урожая.

Пример. 6-7-ми летнее дерево гибридной алычи, если правильно обработать хотя бы 2-3 раза от вредителей (тля, пылильщик, плодожорка) и болезней (клястероспориоз и др.) баковой смесью (инсектицид (яд от вредителей)+фунгецид (препарат от болезней)), способно дать урожай до 100 кг. Но при этом плоды при перегрузке урожаем мельчают настолько, что их не представляется возможным реализовать даже по смехотворной цене. И вторая крайность: когда то же самое дерево вообще ни разу не обрабатывают: оно при этом дает урожай 10-12 кг вместо 100, но садовод-любитель при этом счастлив. Плоды при этом небольшом количестве урожая настолько крупны и качественны, что дачник счастлив непомерно, не понимая, что есть (как везде и во всем) та самая золотая середина. Т.е. 1-2 обработки, урожай 50-60 кг с дерева, и плоды при этом имеют товарный вид (крупные, одномерные, яркие).

Недостаток многих сортов гибридной алычи – это то, что плоды у них не особо плотные, косточка не отделяется, а, как говорится в народе, хорошо объедается. Эти плоды пригодны только для потребления в свежем виде (за неимением лучших) и для приготовления «тупого» классического компота (1/3 часть банки алычи + стакан или полтора стакана сахара + кипяток). Даже для приготовления варенья, а тем более повидла, эти сорта не пригодны.

Принято считать, что деревья гибридной алычи недолговечны – 8-15 лет. А мы же с вами все мечтаем посадить «супер-сад» на 100 лет, чтобы было внукам и правнукам (тогда однозначно садим кизил – хватит лет на 150). Это заблуждение. Для гибридной алычи 10 лет предостаточный срок для получения рентабельного сада, который даст прибыль и обеспечит несколько семей достойными плодами. А если хоть немного в сезон обработать (1-2 раза) и ежегодно научиться правильно обрезать, то можно протянуть продуктивное плодоношение до 15-20 лет.

Обзор современных и перспективных сортов

Гибридной садовой крупноплодной алычи на данный момент появилось огромное количество новых сортов с различным цветом плодов, начиная от желтоплодных, красно-желтых, красных, темно-синих, разного срока созревания (середина июля – сентябрь). Проведу небольшой обзор проверенных мною и апробированных на практике сортов сливы русской.

Как и большинство садоводов, я начинал заниматься «гибридкой» (15 лет назад) с самого надежного и простого урожайного сорта – Комета или Кубанская комета (скорее всего, это один и тот же сорт). Он ранний (созревает 15-20 июля), крупноплодный, красного цвета, размер плодов 40-60 г (крупнее среднего). У меня было посажено около 30 деревьев и я с переменным успехом успевал продавать плоды на рынке сам, не прибегая к услугам перекупщиков. Потом в Бресте наступил момент перепроизводства. 3 огромных СПК-овских сада, фермерские посадки и многочисленные дачники со своими излишками. Дошло до того, что в отдельные годы урожаи не убирали или раздавали соседям вёдрами даром, как котенка в хорошие руки.

СПК и некоторые фермеры сдают алычу на плодово-ягодные заводы, на так называемое «чернила», убирают в бочки за копейки. Для меня такой вариант сбора и сбыта урожая не приемлем. Один раз возил урожай в Минск, пытаясь сбыть оптом. И несмотря на то, что у фермеров под Минском гибридная алыча созревает на 2 недели позже, чем у брестских, прибыли от того рейса я практически не получил. Поэтому я выкорчевал всю Комету, оставив одно контрольное дерево, с которым я сравниваю все остальные сорта.

У меня есть один сорт гибридной алычи без названия, который я случайно увидел на рынке. Дачницу «обхаживал» года три, чтобы выудить черенок. Ее огромный плюс (сливы, а не дачницы) в том, что сорт созревает дней на 10 позже Кометы. Вначале розово-желтая, потом розовеет полностью, но темно-красной, как Комета, она не бывает. Размер сортов шикарный – 60 г, и в это время на рынке Кометы уже нет, а обычная слива еще не началась. Т. е. получается маленькая монополия.

Из белорусских сортов у меня посажена краснолистная Лама. Она созревает на неделю позже Кометы. Плоды чуть мельче – 30-40 г, красные внутри, крупноволокнистые, косточка не отделяется. Но в Бресте не популярна: за 3 года не возможно продать 50 саженцев – это говорит само за себя.

Лодва – также белорусский сорт. Желтоплодная, поздняя, косточка отделяется, размер 40-50 г. Написано, что не болеет клястероспориозом (дырчатость листьев). Я бы так не сказал. Без обработок она вся будет в дырках и без листьев. Это говорит о необходимости профилактических обработок. Но главное, что мякоть у нее плотнее, чем у Кометы, и ее можно смело выдавать на рынке за настоящую желтую сливу.

Как альтернатива Лодве я сейчас испытываю желтоплодный поздний сорт Байрон Голд (США). У него заявлен размер плодов посолидней: 80-100 г. Но поспешные выводы делать не хочу. На сравнительном испытании у меня посажено 10 деревьев Лодвы и 30 Байрон Голд.

Из российских сортов, кроме Кометы, у меня растут Глобус и Колонновидная. Колонновидная сейчас в тренде (всем подавай «колоннообразные» саженцы). На садоводы-любители должны понимать, что у колонновидных алычи и сливы (сорт Империал) ветки не спурового плодоношения с густо расположенной почкой, а я бы их правильнее назвал пирамидальные, кипарисообразные или вроде того. Колонновидной гибридной алычой я очень доволен. Она компактна, легка в обрезке, среднезимостойкая (как и большинство наших сортов), плоды достаточного размера – 40-60 г, созревают на 10 дней позже Кометы, косточка у нее отстает как у сливы, мякоть не волокнистая, как у Ламы. Вывод: 3-4 дерева у себя я буду держать однозначно.

Сорт Глобус у меня была попытка завести в 2010-2011 гг. Но кто помнит, в те зимы в Бресте было -32 – -34 градусов Цельсия. Двух- и трехлетние саженцы Глобуса у меня тогда вымерзли. Осталось несколько прививок в кроне все той же Кометы. Когда получил на них плоды, опешил. Какая же это гибридная алыча? По вкусу это самая что ни на есть круглая поздняя (август) слива с плотной мякотью и отделяющейся косточкой размером 40-50 г. Поэтому сорт Глобус я практически перестал распространять (зачем мне конкуренты на рынке?), а выставил у себя на испытание 15 деревьев, которым пошел 4-й год. Прошлым летом урожая гибридной алычи не было практически по всей Беларуси из-за продолжительных (3-4 дня) весенних заморозков во время цветения. У меня было всего по 5-10 плодиков на каждом деревце. Но каких!

Поэтому по сорту Глобус делать вывод в пользу массовой посадки пока рано. Хотя знаю, что сотрудник института плодоводства (п. Самохваловичи под Минском) продает этот сорт садовым фанатам как говорится из-под полы. На рынках Бреста этот сорт перекупщики ошибочно называют «кабардинка», путая с сортом сливы Кабардинская ранняя.

Кто дочитал статью и не уснул до сих пор, начинают понимать, какая в итоге должна быть посажена гибридная крупноплодная диплоидная слива (алыча).

Кстати, ученые, правильно это или нет, при присвоении сортов культуру эту обозвали алыча. Это слово ОЧЕНЬ отпугивает потенциальных покупателей, как саженцев, так и плодов. Сейчас они одумались и придумали термины: алыча окультуренная крупноплодная или слива диплоидная. Не нужно этих слов боятся. А слово алыча у несведущих вызывает буквально панику (что-то мелкое, желтое, реже красное, кислое-прекислое).

Мировая селекция не стоит на месте, и на данный момент гибридная алыча должна обладать, на мой взгляд, следующими характеристиками:

- морозостойкость на уровне Кометы или выше;

- размер плода хотя бы 50-70 см;

- плотная вкусная мякоть, как у слив;

- отделяющаяся косточка.

У меня на испытании поставлены следующие новые сорта:

1. Байрон Голд (США, желтая, 80-90 г, альтернатива Лодве).
2. Блэк Голд (США, темно-синяя, 80-90 г, альтернатива Глобусу).
3. Рэд Харт (Красное сердце, США, красная внутри, 80-90 г, альтернатива Ламе).
4. Анжелино (США, темно-синяя, заявлен вес до ! 150 г).

Делать поспешные выводы не нужно. Размер размером, но главное в моих опытах – это получить стабильные урожаи данных сортов на протяжении 3-4-х лет в Брестском юго-западном регионе.

Обрезка и формировка сливы диплоидной

Что касается обрезки, все сорта гибридной алычи, кроме колонновидной, однотипны. Легко и понятно формируются и обрезаются. Я делаю так.

Однолетний саженец весной срезаю на высоте 120-130 см от уровня земли. По науке это называется кронирование. 30-40 см из оставшихся 120-130 см ствола идет на развитие скелетных веток каркаса, а все что ниже ослепляется (в течение сезона вся поросль, в т.ч. веточки и почки, аккуратно удаляются). Так формируется штамб. Обязательно удаляется и вся прикорневая поросль в случае ее появления.

На второй год все выросшие ветки укорачиваются наполовину, чтобы вызвать бурный рост кроны. На третий год весной вырезаются ветки трущиеся, пересекающиеся, «косые, кривые», направленные внутрь кроны, все остальные укорачиваются уже на 1/3. При этом я стараюсь, чтобы сверху все ветки были обрезаны в одной плоскости. Такую формировку я называю «чашка или ваза в Саванне» (представьте, что жирафы в Саванне так плоско объедают ветки с деревьев). Такая форма кроны очень декоративно смотрится. Фермерам это не актуально, а вот многим частникам, прибегающим к услугам садовых дизайнеров, это важно. Ее легко обработать сверху и снизу. Солнце хорошо освещает такую крону и внутри. Плоды соответственно получаются лучшего качества.

Лично я люблю, чтобы мои деревья, давая доход, радовали глаз. Омоложение таких крон я произвожу на 6-7-й год, т.к. основной урожай и самые крупные плоды сосредоточены на ветках 2, 3, 4-го года.

На своем втором участке, где высажены в основном кустарники (смородина, ежевика, крыжовник, сортовой кизил) и лианы (виноград, актинидия аргута), огороженном по периметру сеткой-рабицей, чтобы забор нес функцию не только защиты сада от грызунов (зайцев), я его использую для формовочного пальметного садоводства и формирую на нем плоские пальметты из гибридной крупноплодной алычи. К сетке очень удобно притягивать и фиксировать ветки в любом положении. Одно деревце я даже сделал в виде буквы Ф. Получается, что забор приносит еще и дополнительную прибыль в виде плодов и саженцев, не мешая основным посадкам.

Сегодня я бы хотел осветить такой вопрос как опыление орехоплодных культур.

Тема опыления вообще очень важная, потому что от него напрямую зависит урожай. Ведь каким бы замечательным ни был сорт, каким бы тщательным ни был уход за саженцем, сколько бы обработок от вредителей и болезней ни проводилось, если не созданы условия для опыления, то, следовательно, не будет завязей и нечего ждать урожая. Попросту говоря, дерево «родить» не будет.

Меня очень часто спрашивают клиенты: «Вот у нас дерево обильно цвело, а урожая не было или было пару ягод. Почему не плодоносит, например, черешня?» или «Почему нет завязей на орехе?».

В первую очередь это вопрос опыления (однако подчеркну, что не только его). Каждая культура имеет свои особенности и свой механизм опыления. В данной статье поговорим о том, как опыляются орехоплодные культуры или попросту сказать орехи.

Для того, чтобы завязались плоды, нужны мужские и женские цветки. При переносе пыльцы с мужских цветков на женские и происходит формирование завязей.

Растения бывают однодомными и двудомными (легко запомнить – один дом и два дома). У однодомных растений мужские и женские цветки находятся на одном растении (как бы в одном доме), а у двудомных растений на разных (в двух домах). В последнем случае для получения завязей и плодов необходимы 2 растения – мужское и женское. Примерами двудомных растений могут служить актинидия или облепиха и ряд других.

Я не биолог и не ботаник, поэтому про все орехи на Земле сказать не могу, но могу сказать про орехоплодные культуры, которые чаще всего встречаются в наших садах и которые продаю сам.

Так вот, такие орехоплодные культуры как грецкий орех, лещина, фундук, каштан, орех медвежий, ланкастерский, манчжурский, черный, серый и др. – все это однодомные культуры. И это означает, что если посадить одно дерево, то плодоносить оно будет. Или, другими словами, один орех (одно дерево ореха) на участке «родить» или плодоносить будет. НО!!!...

НО!!! Из практики (до этого была теория) можно сказать, что если посадить как минимум 2 растения одного вида того же сорта или разных сортов, то урожай будет больше в разы. При этом замечу, что, если Вы выберите вариант с посадкой 2-х разных сортов одного вида (например, фундук зеленолистный и фундук краснолистный), Вы должны убедиться в том, что цветут они в одно время. А то может так оказаться, что к моменту цветения зеленолистного фундука краснолистный уже отцветет (или наоборот) и пыльцу будет переносить просто не от куда.

Еще такой момент. Если дерево опыляется пчелами, то на их лапках даже после окончания цветения одного сорта остается пыльца. Тогда разбежка в периодах цветения разных сортов не так критична. А вот если дерево опыляется ветром, то тут вариантов немного: цветение деревьев разных сортов должно происходить в одно время.

Сам собой напрашивается вопрос: почему, если растение однодомное и на нем присутствуют и мужские, и женские цветки, т. е. сама природа предусмотрела возможность его самоопыления, урожай при этом будет значительно ниже, чем когда на участке растет 2 и более растения данного сорта или вида?

На самом деле ответ очень прост. Основная цель природы в создании максимального разнообразия, а не в закреплении признаков в своем потомстве. Это люди стремятся к созданию клонов, т.е. точных копий чего-либо. Родители хотят, чтобы их дети были как можно больше похожи на них. В сельском хозяйстве создание клонов дает возможность получить 100 %-й чистый сорт, т.е. быть уверенным, что урожай будет на 100 % совпадать с материнским растением по вкусу, цвету, форме, устойчивости к болезням и вредителям и т.д. и т.п. Именно для этого применяются такие методы размножения растений как различные виды прививки, размножение отводками, черенкование и др. Ведь дерево, полученное из семечки или косточки, – это своего рода лотерея: выросшее дерево может превзойти исходное родительское по всем или некоторым параметрам либо наоборот, быть значительно хуже с точки зрения сельскохозяйственной пригодности.

И для достижения своей цели (повторюсь, что это создание максимального разнообразия) в природе предусмотрены различные защитные механизмы. Например, мужские соцветия начинают пылить пыльцой раньше, чем на этом же дереве распускаются женские цветки. Зачастую семена, получившиеся в результате самоопыления, имеют низкую всхожесть. Как следствие – любое растение, даже самоплодное или однодомное, будет стремиться к опылению другим растением, т. е. к перекрестному опылению. Самоопыление происходит преимущественно в неблагоприятных условиях, когда дерево не имеет возможности опылиться перекрестно.

В данном случае, кстати, можно привести сравнение с людьми. Церковь всегда запрещала близкие родственные браки. А уже значительно позже, когда появилась такая наука как генетика, стало понятно почему. Точнее сказать было понятно и раньше – в роду появлялось потомство с мутациями, т.е. значительно повышалась вероятность рождения детей со всякими отклонениями и патологиями, но дети при этом больше и чаще обычного были похожи на своих родителей. Генетика смогла дать этому научное объяснение и обоснование.

Итак, подведем итог.

На вопрос «Может ли плодоносить одно дерево ореха?» ответ такой: одно дерево ореха плодоносить может, но рекомендуется посадка как минимум 2-х деревьев на участке для возможности перекрестного опыления, что значительно повысит урожайность обоих деревьев. Это могут быть орехоплодные культуры одного сорта, либо разных сортов, но подобранные по времени цветения.

Тут же напрашивается второй логичный вопрос: какую пару подобрать какому ореху? Какие орехи могут опылять друг друга, а какие не могут?

Для наглядности приведу таблицу того, к каким семействам, родам и видам относятся различные орехоплодные культуры. Из данной таблицы будет видна степень родства между ними и станет понятно, какие варианты переопыления возможны.

Далее идут сорта внутри каждого вида.

Из данной таблицы видно, что, например, лещина или фундук (окультуренная лещина, если можно так выразится) и, опять же, например, грецкий орех, хоть и являются орехами в нашем бытовом понимании и хоть и являются родственниками (их объединяет порядок Букоцветные), но родство это очень далекое: они принадлежат и к разным видам, и к разным родам, и даже к разным семействам. Поэтому лещина и грецкий орех не могут опылять друг друга.

Чисто гипотетически переопыление возможно и между родами, и между видами, но этот процесс очень сложный, т. к. к нему есть ряд препятствий. Именно этим собственно и занимаются учёные-ботаники, пытаясь искусственным путем создать то, чего в природе быть не может. Так, например, путем искусственного межвидового опыления серого и сердцевидного ореха был получен гибрид – совершенно новый вид – орех ланкастерский. В природе такое опыление естественным путем было практически невозможно.

Но нас интересует опыление не с целью создания новых видов, а с целью получения максимально большого урожая. Поэтому, с точки зрения подбора опылителя для максимальной урожайности, рекомендуется посадка двух одинаковых видов ореха (можно одного, можно различных сортов), т.к. опыление внутри одного вида генетических препятствий не имеет (генетические различия внутри одного вида незначительные, переопыление происходит легко естественным путем). Говоря простым языком, грецкий орех хорошо опыляется грецким орехом, лещина (фундук) – лещиной и т.д. (смотрите табличку – опыление внутри каждого вида).

Замечу также, что в некоторых случаях опылителями могут быть и растения-родители, как в случае с орехом ланкастерским. Его родителями являются орех серый и орех сердцевидный, каждый из которых может выступать в качестве опылителя для ореха ланкастерского.

Ну и в заключении приведу таблицу возможного опыления между некоторыми видами орехов внутри рода Орех.  Таблица, однако, включает далеко не все, а лишь некоторые виды орехоплодных культур.