В последние годы садоводы-любители с большой осторожностью принимаются за выращивание косточковых культур. Абрикосы, персики, сливы, вишни, черешни радуют глаз красотой и силой цветения, а потом разочаровывают «садового обывателя» во время завязывания, образования, роста и созревания плодов.

Косточковые очень требовательны к плодородию почвы, агротехнике возделывания. Многие культуры (например, персик, нектарин) подвержены подмерзанию в зимнее время, и не все сорта абрикоса, черешни, вишни, дюка (дюк – это гибрид черешни и вишни) выдерживают у нас зиму и возвратные ранневесенние заморозки. Сливы намного, как говорится, крепче остальных косточковых по морозу, но садоводов-любителей на 90-100 % лишает урожая сливовый пилильщик и плодожорка.

Сливовые пилильщики (2 вида), вишневые пилильщики (2 вида), листовертки, сливовая плодожорка, сливовая и вишневая тли, вишневая муха и слоник – это только большая часть (но далеко не вся) садовых «головорезов», «выбивающая из седла» ваши любимые деревья.

Параллельно с вредителями ваш косточковый сад одолевают следующие грибковые (иногда говорят грибные) болезни: курчавость листьев персика, дырчатая пятнистость (клястероспориоз), монилиоз и коккомикоз. Не все знают, например, что курчавость листьев персика повреждает не только листья, но и цветки, молодые побеги и древесину. Не доеденная вредителями завязь «добивается» болезнями: часть уродуется, плоды развиваются однобокими, сухими, водянистыми и безвкусными.

Лечить своих питомцев («подливать боржоми») любители начинают поздно, когда грибок охватил все растение («почки отказали»), и никакие дозы фунгицида (фунгициды – это препараты для борьбы с грибковыми болезнями растений), даже двойные и тройные, уже не помогают. «Уколы», господа садоводы, нужно делать вовремя, правильными дозами и нужными препаратами.

В последние два года большинство садоводов-любителей в Республике Беларусь потеряли весь или почти весь урожай косточковых (4 ночи во время цветения был заморозок -4-5℃) и, отчаявшись, корчуют деревья косточковых культур. Например, я, извините за выражение, просто «обалдел», когда увидел, как сосед спилил 15-тилетнее абсолютно здоровое дерево абрикоса! Исследовав срез на данном дереве, я обнаружил, что абсолютно все годовые кольца были без повреждений, даже за 2010-2011 гг.!!! Поэтому не стоит торопиться и сгоряча хвататься за бензопилу или топор. При правильной и своевременной организации защитных мероприятий в Республике Беларусь можно с успехом выращивать сливу, черешню, вишню, дюки, культурную алычу, абрикос и даже персик.

Итак, рассмотрим подробнее меры защиты косточковых культур от вредителей и болезней.

Мероприятия по спасению косточковых я бы разделил на профилактические и защитные.

Профилактические мероприятия. Направлены на то, чтобы не допустить в свой сад болезни и вредителей. Рекомендую проводить вне зависимости от того, есть ли в вашем саду признаки наличия болезней и вредителей или нет. Девиз, под которым проводятся профилактические мероприятия, звучит так: «Легче предотвратить, чем потом лечить».

Итак, ничего нового, обычная рутина.

Боритесь с сорняками в саду – они забирают больше 50 % внесенных вами питательных веществ. Своевременное и сбалансированное внесение удобрений и поддержание деревьев в хорошем физиологическом состоянии усиливает их сопротивляемость вредителям и болезням. Все как у людей: укрепить иммунитет проще, чем потом лечить больной ослабленный организм.

Регулярно косите в саду.

В течение лета нужно почаще собирать и уничтожать поврежденные вредителями и болезнями завязи и плоды. Если вы уже запустили в сад монилиоз, то пораженные ветки нужно вырезать и сжечь сразу после цветения, а не держать рассадники спор до глубокой осени. Ветки вырезают с захватом 15-20 см здоровой древесины, а срез замазывают варом с добавление фунгицида.

В ноябре сгрести, закопать-закомпостировать или сжечь опавшие листья, обрезать и сжечь (а не сложить в кучу) засохшие, пораженные болезнями ветки, очистить штамбы от старой коры (лучше бросать не на землю, а сразу на подстилку) и тоже сжечь, снять, если есть (у меня нет), гнезда зимующих вредителей, убрать и сжечь или глубоко закопать мумифицированные монилиозом и другими болячками плоды. Желательно, чтобы все это проделывали и ваши соседи. Но, увы…

Защитные мероприятия.

Как бы вы ни старались с профилактическими мероприятиями, но у многих вредителей есть крылья, а споры грибковых болезней в ваш сад попадут из всей округи с ветром, каплями дождя, насекомыми. Даже пчелки, опыляя ваш сад, переносят с пыльцой на лапках вредителей (клещей) и споры болезней. Поэтому для защиты сада крайне важны защитные мероприятия, которые в свою очередь можно разделить на 2 большие группы: биологические и химические.

Биологоческие методы защиты сада.

Животные и растения живут и развиваются не изолированно, а в сообществах. Между видами животных и растений складываются очень сложные взаимоотношения: симбиоз, хищничество, паразитизм. Использование одних организмов для уничтожения других составляет основу биологического метода борьбы с вредителями растений. По технической эффективности (процент гибели вредных насекомых) биологические средства борьбы уступают химическим, но при небольших затратах часто оказываются экономически более выгодными, т.к. они не только подавляют вредителей, но и предупреждают массовые вспышки их численности. Неоспоримые преимущества биологических средств в их безвредности для человека, теплокровных животных и полезных насекомых, в охране среды от загрязнений ядохимикатами.

В качестве биосредств используют энтомофагов (полезных насекомых, питающихся другими насекомыми-вредителями растений). Насекомых-энтомофагов, надо сказать, не так уж и мало. Самыми известными у нас примерами могут служить божья коровка, муравьи, богомолы и др. Использование насекомых-энтомофагов – это отдельная тема, поэтому долго останавливаться на ней не буду. Лишь расскажу про такое насекомое, как муха-журчалка. 

Муха-журчалка питается нектаром и пыльцой цветов, а её личинки тлёй (за день могут съесть до 200 особей листоблошек и других мелких вредителей). Кроме того, журчалки берут на себя обязанности пчел - они опыляют растения. Для того, чтобы участок стал более привлекательным для журчалок, нужно посадить на участке кизил, смородину, барбарис.

К биосредствам относятся также некоторые виды бактерий, грибов и вирусов, вызывающие болезни и гибель вредных насекомых.

Очень большое количество вредителей сада уничтожают насекомоядные птицы. У меня в саду ежегодно гнездиться до 100 пичуг: в моем домашнем «орнитологическом центре» можно встретить домового воробья, трясогузок, горихвостов, малиновку, овсянку, щеглов и др. Они очень любят делать гнезда на колонновидных яблонях, бывает по 2 гнездышка на одном дереве на разной высоте.

В итоге я не делаю первую инсектицидную обработку против яблоневого долгоносика-цветоеда (второе название яблонный цветоед) – с ним справляется моя «банда в перьях». А вот с плодожоркой этот номер не проходит. Птицы не успевают ее сожрать до того, как она внедрится в плоды.

Приверженцам биологических методов защиты растений рекомендую отдельно изучить вопрос о том, как привлечь в свой сад полезных насекомых-энтомофагов и насекомоядных птиц.

Во время лёта стеклянницы (это вредитель, который «нападает» на смородину) очень эффективно работает на кустах смородины старое сброженное смородиновое варенье в пластмассовых бутылках-ловушках. Дешево и эффективно.

Сейчас «раструбили» такой метод борьбы с вредителями как феромонные ловушки – коробочки с клеем и запахом самки, например, той же самой яблонной (в народе чаще говорят яблоневой) плодожорки. Самцы слетаются со всей округи, лезут в ловушку, гибнут, самки остаются неоплодотворенными «вдовами», с горя погибают, не оставив потомства, и ваши яблони остаются экологически чистыми и без детенышей-червяков.

Теоретически идея хороша. Даже очень. Но продавцы феромонных ловушек не предупреждают наивных садоводов о том, что в больших промышленных садах этот метод используется всего лишь в качестве индикатора, который позволяет своевременно определить (простите за тавтологию) время активности конкретных насекомых и произвести химическую атаку-обработку сада. Что в итоге? Выложив немалые деньги, развесив такие ловушки в своем маленьком саду, вы привлекаете со всей округи столько «мужиков-плодожорок», что отнюдь не все они станут жертвами вашей ловушки, часть из них добежит и до самок-плодожорок. Итог печален: деньги на ветер, а все яблоки все равно будут покусанными, осыплются и сгниют.

Поэтому, как ни крути, основным методом борьбы с вредителями и болезнями остается химический.

Химические методы защиты сада.

Разница в развитии деревьев, например, под Брестом и под Минском составляет 10-20 дней, и поэтому указать точно сроки обработок по календарю невозможно. Поэтому специалисты сроки обработок примерно подгоняют под фазы развития дерева.

Первое опрыскивание проводят по спящим почкам в конце марта-начале апреля (я беру Брест, остальные регионы ориентируйтесь тут и в дальнейшем по описываемым фазам развития растения) одним из медьсодержащих фунгицидов (азофос, бордоская жидкость и т.п.). Используют при этом 3%-й раствор: 300 г азофоса на 10 л воды.

Против вылупляющихся из яиц тлей, личинок других вредителей применяют любой из разрешенных инсектицидов, но обработку нужно проводить, когда суточная температура достигнет +5-+7 ℃.

Далее в период набухания бутонов и по «зеленой почке» проводят второе опрыскивание медьсодержащим препаратом, но уже 1%-ным: т.е. 100 г азофоса на 10 л воды.

Не помешает, если в рабочий раствор фунгицида добавить инсектицид против тлей, листогрызущих гусениц, цветоеда.

Перед началом цветения (дней за 10) по так называемой фазе «белый бутон» опять необходимо произвести комплексное опрыскивание: против болезней один из системных фунгицидов (байлетон, топсинМ, скор), против вредителей в рабочий раствор добавляют сумитион, фуфанон, новактион.

В конце цветения опрыскивания нужно повторить, используя вышеназванные препараты, соблюдая принцип их чередования. Это самое главное опрыскивание против вылупляющихся из яиц и внедряющихся в завязи личинок сливовых плодовых пилильщиков. Если их не сработать, останетесь вообще без завязей слив, алычи, и далее следующему вредителю сливовой плодожорке не будет чего жрать!

Дней через 10-15 после цветения нужно опять обработать сад от болезней (скор, топсинМ, байлетон) и в этот же период нужно сбить первое поколение сливовой плодожорки.

В период роста плодов, особенно средних и поздних сортов, необходимо провести еще 1-2 обработки от вредителей и болезней (например, препаратами актара+скор).

Ну а теперь дам несколько полезных советов (или, как сейчас говорит молодежь, лайфхаков), которые вам пригодятся при обработке сада:

1) Опрыскивание нужно проводить в вечернее время в теплую безветренную сухую погоду, чтобы дождя не было хотя бы 2-3 дня. Если после обработки прошел дождь, обработку желательно повторить. Для достижения хорошей эффективности системных препаратов после обработки должно пройти хотя бы 4-5 часов без осадков.

2) Нельзя смешивать одновременно биологические и химические средства защиты.

3) Бордоскую жидкость следует использовать только свежеприготовленную. При приготовлении вливать тонкой струйкой, помешивая, купорос в известь (ни в коем случае не наоборот), использовать только пластмассовую ёмкость и не смешивать с другими препаратами.

4) Для достижения хорошей эффективности инсектицидов и фунгицидов при опрыскивании нужно добиваться равномерного и достаточного смачивания листьев, однако рабочий раствор не должен стекать.

5) Необходимо также строго придерживаться кратности обработок (например, топсинМ можно использовать не более двух раз за сезон и не подряд).

6) Необходимо строго соблюдать сроки ожидания (количество дней от последней обработки до сбора урожая). Это обеспечит получение продукции, свободной от остаточных количеств используемых химикатов. Например, нужно знать, что срок ожидания у такого препарата как Ридомил Голд в США составляет 63 дня.

А сейчас пройдемся немного по каждой из косточковых культур в отдельности.

Абрикос. Из всех косточковых легче всего сработать от болезней, пожалуй, абрикос. 3-4 обработки апрель-май от монилиоза и дырчатости листьев и все. Зимой деревья абрикоса легко выдерживают мороз до -25℃ без каких-либо укрытий. Но проблема в том, что у большинства сортов при этом может подмерзнуть и осыпаться цветочная почка. Далее стоит проблема (основная в Республике Беларусь) заморозков во время цветения. Но если цветение и опыление произошло успешно, а это у нас бывает, увы, один раз в 3-4 года, тогда завязи абрикоса автоматически уходят от сливового пилильщика, потому что он не успевает так рано «вылупиться» и повредить подросшие завязи абрикоса (он «набрасывается» на более молодые и нежные завязи слив и гибридной алычи).

Вся наша беда в том, что абсолютное большинство садоводов-любителей не понимает, что после цветения абрикосовые деревья страдают от грибкового заболевания монилиоза, а совсем не от мороза. Всё списывают на мороз и готовы с тобой драться до кулаков, не понимая сути вопроса. А продавцам саженцев это, кстати, очень на руку, когда во всех бедах с абрикосом виноват «дедушка Мороз».

Ну и сливовая плодожорка плоды абрикоса, по моим наблюдениям, не ест: очень-очень редко, в отличие от слив и окультуренной алычи, в плодах абрикоса можно встретить розового червячка сливовой плодожорки.

Очень важно обработать абрикос до, во время и после цветения.

Далее два слова о персике и нектарине. Они цветут на неделю позже абрикоса, но зимой выдерживают мороз без повреждений до -20 ℃ (если 3-4 суток, то ничего, а если 2-3 недели, то будут проблемы).

Эту зиму персик перезимовал прекрасно: у меня под Брестом 3 ночи был мороз -20 ℃, даже вершки на молодых контрольных (не закутанных) растениях не подмерзли. Есть все виды на урожай. Нужно только сработать дырчатость и курчавость листьев, начиная с конца марта, апрель, май, чередуя следующие препараты: азофос 3%, азофос 1%, силит (обработка, когда холодно), хорус (обработка когда холодно и когда тепло), скор, топсинМ (только когда тепло – выше 15 ℃). Ну и угроза заморозка во время цветения, конечно же, остается.

Черешня, вишня и их гибриды (дюки). Чтобы успешно сработать черешню, вишню и дюки, достаточно 4-5 обработок. От болезней «бомбим» азофос 3%, азофос 1%, хорус, скор, топсинМ (сроки см. выше в общем описании химических методов защиты сада). Ну и 2-3 обработки от вредителей: тли, вишневый пилильщик, вишневая муха. В принципе, можно обойтись 2-мя обработками актарой: фаза «зелёный конус» (от тли), сразу после цветения (контроль от тли, от вишневого пилильщика). В ранние и средние сорта вишневая муха яиц отложить не успеет (возможно, ее отпугнет та же актара), а вот поздние сорта черешни и вишни желательно обработать третий раз от мелких беленьких гадких червячков вишневой мухи.

Слива и гибридная окультуренная алыча (слива диплоидная).

Не вижу проблем с достижением положительного результата при обработке гибридной окультуренной алычи и ранних сортов слив. Достаточно трех совместных обработок от вредителей и болезней. Из основных болезней вы должны сработать клястероспориоз и монилиоз, а также победить тлю, сливовых пилильщиков и первое поколение сливовой плодожорки (сроки обработок опять же см. выше в общем описании химических методов защиты сада).

Гораздо труднее добиться чистого полноценного урожая на поздних (середина августа – сентябрь) и очень поздних (сентябрь-октябрь) сортах слив. После того, как Вы сработали сливовых пилильщиков, нужно не расслабляться, а сконцентрироваться на одном-единственном враге – сливовой плодожорке и учесть, что в последние теплые годы она дает в Бресте за сезон не 2, а 3 поколения. У меня с ней борьба тоже идет с переменным успехом.

Может быть, стоит задуматься над тем, чтобы вообще не садить очень поздних сортов слив, требующих лишних химических обработок? Не лучше ли будет на месте очень поздних сортов слив посадить сортовой кизил, не требующий вообще никаких обработок, снизив тем самым пестицидную нагрузку на свой сад. Вместо времени, занятого на обработки, ходить за грибами, на рыбалку или на охоту. Угощать друзей экологически чистым кизиловым вареньем, соком, сиропом, бражкой, сушеными плодами, кизиловой водкой, свежими плодами. Да здравствует органическое экологически чистое земледелие! Хватит нам, хватит и червякам!

В заключении замечу, что затронутая мною тема является в каком-то смысле неисчерпаемой. Просто не возможно раскрыть ее полностью в заданном формате. Но надеюсь, что моя статья помогла вам немножко разобраться в защите косточковых культур от вредителей и болезней, и что вы сможете на практике применить мои скромные советы при защите вашего сада в борьбе за урожай.

И напоследок еще один маленький совет по части хорошего урожая. Помните рецепт вкуснейшего чая? Просто не жалейте заварки. Я перефразирую касательно сада: мужики, не жалейте навоза!

Успехов всем и богатых урожаев!

Будет логично и правильно, если, не откладывая в долгий ящик, от сортов гибридной алычи я перейду к своим сортам слив. Выскажу свое субъективное мнение по тем сортам, которые у меня были, есть и которые планирую завести в ближайшие годы.

Нужно отчетливо понимать, что сливы домашней в природе изначально не существовало, даже в дикой форме. Она произошла от случайного переопыления терна и алычи. А далее люди (оригинаторы) стали выводить искусственно множество сортов.

По форме плоды сливы разделяются на 3 основные подгруппы: венгерки, ренклоды и морелли. Четвертого не дано. Но в некоторых регионах люди привыкли (или их приучили – уж не знаю, что вернее) к неправильным названиям, и пытаться доказать обратное бесполезно.

Пример. Высушенные плоды венгерочных сортов есть не что иное как чернослив (сухофрукт). Но в Москве, например, черносливом на всех рынках называют свежие плоды. В России есть, по-видимому, сорта слив с названиями Чернослив. С народным названием так точно.

В отцовском саду у меня росло и растет три сорта слив: Венгерка обыкновенная – поздняя плотная слива (сентябрь), размножающаяся корневой порослью, идущая на изготовление того самого чернослива старым народным способом – в сушилках, где для массового производства ее подкапчивали теплым воздухом с дымом. Пользы от такого чернослива было немного. Сейчас его реализация в Беларуси официально запрещена. Хранились такие плоды в бочках до 4-х лет, не теряя качества. Их не ела моль. Для собственных нужд крестьяне чернослив сушили на противнях в русских печах без дыма.

Для продажи свежих плодов росли сливы сорта Ренклод Альтана (селекция Чехословакия). Сейчас этот сорт я называю классикой. Несмотря на то, что плоды крупные, плотные, этот сорт в моем понимании безнадёжно устарел и уступает новым сортам по урожайности, как в прочем и Блю Фри, которого в моем саду никогда не было и не будет.

Держали мы в отцовском саду и такой народный «спецсорт» как Бонка. Из нее делали старинное варенье (без сахара в печке), а основная ее часть шла на изготовление знаменитой сливянки.

Еще 15 лет назад в моем саду было посажено полсотни слив сорта Ренклод Альтана и они давали неплохую прибыль. Убирал из сада я их постепенно, заменяя на новые или старые но продуктивные сорта.

Сейчас держу у себя 2 десятилетних дерева сорта Стенли, дающих ежегодно по 60-80 кг плодов венгерочного типа, но в 2 раза крупнее, чем Венгерка обыкновенная.

Слива Стенли – старый американский сорт, которому больше 100 лет, а актуальность он так и не потерял. Но наращиваю я массив слив не им, а производным от него сортом – знаменитым Амерсом, который тоже имеет плотный поздний (сентябрь) плод венгерочного типа, но он уже в 2 раза крупнее Стенли, размером с куриное яйцо, и характеризуется отличной урожайностью.

Параллельно с Амерсом высадил и сорт Эмпресс. Он по крупности не уступает Амерсу, но дерево более рослое и более болезненное, чем Амерс.

Для сравнения держу в коллекции одно деревце сорта Венгерка белорусская, но вывод по сорту делать пока затрудняюсь. Единственное, что меня смущает, что форма плода у сорта не совсем венгерочная.

Ну а если вы хотите удивить народ крупноплодными венгерочными плодами в начале августа, посадите югославский сорт венгерки Чачакская наиболия (Čačanská najbolja) (иногда говорят Чачанская наиболия). Она вас порадует размером плодов и высокой урожайностью на 3 недели раньше сортов Амерс и Эмпресс.

Сходны по размеру плодов и сроку созревания 2 таких сорта как Лепотика и канадский Вижен. Размер плодов у них средний – 40 г. Созревают в середине августа после Чачанки и перед Амерсом и Эмпрессом. Но из них я отдаю предпочтение сорту Вижен.

Из модных сейчас так называемых колонновидных слив 5 лет назад я завел чешский сорт Империал. На испытании у меня растет больше 20-ти деревьев. Я очень доволен эти сортом. Деревья рослые, но при этом компактные. Ветки от ствола отходят под прямым углом, а потом красиво по дуге выворачиваются вверх на расстоянии 30-40 см от ствола, поэтому не затеняют собой штамб и центральный проводник. Империал очень урожайный сорт. Плоды тоже венгерочного типа – 40-50 г. Созревают, как Амерс и Эмпресс, в конце августа – сентябре, но по размеру им уступают.

В интернете, где бы вы ни открыли картинку с сортом Империал, не знаю почему, фото нигде не отвечает действительности. Везде «нарисована» красная круглая слива. А это не так. Империал по форме и цвету плодов похож больше на Стенли. И, кстати, в прошлом сезоне на нем было хоть немного плодов себе поесть, а на других сортах заморозок побил все завязи.

Что касается желтоплодных сортов слив, то скажу, что не стоит ими увлекаться в промышленных масштабах, т.к. они на рынке продаются намного хуже синих. По этой причине я убрал из сада сорт желтоплодной венгерки Желтая Млиевская, не завожу сорта Наташа, Ренклод Карбышева и т.п. Единственное, что бы я хотел приобрести в коллекцию, это старый классический польский сорт Ренклод Улленса (Улена). Он очень морозостоек, устойчив к болезням и плоды внушительных размеров, если дерево не запущено. Продавая плоды, я вполне обхожусь на рынке без желтоплодных сортов слив, подменяя их гибридными Лодвой и Байрон Голд.

Из очень поздних сортов (конец сентября – октябрь) я раньше держал в саду сорт сливы Анна Шпет. Сейчас убрал его вообще (плоды со временем мельчают). В качестве альтернативы на октябрь у меня высажен интродуцированный сорт сливы Президент (не путать с сортом Ренклод президентский). Сорт шикарный по размеру, урожайности и вкусовым качествам плодов. Но обязательно требует 2 лишних обработки (ранние сорта требуют 1-2 обработки, среднепоздние – 3-4 обработки, а поздние 5-6 обработок, а иначе все «сожрет» сливовая плодожорка – розовенький гадкий червячок).

Для тех садоводов, кому не важен размер плодов слив, а только вкусовые качества, однозначно рекомендую обзавестись ранним сортом сливы Опал (25-30 г).

И напоследок расскажу еще о 2-х сортах сливы, затесавшихся в моем саду.

Сорт сливы Удлиненная. Ее я приобрел в коллекцию у научного сотрудника в сфере садоводства, хотя название сорта нигде в интернете найти не удалось. Пока не получил плодов, саженцы выглядели многообещающими: мощные, с прямым углом отхождения веток, что очень важно для сливы. Но больше всего поразил лист – не лист, а огромные лопухи. Воображение мое разыгралось. Неужели и плоды будут соответствующего размера? Но увы. На третий год пришло разочарование. Плоды среднего размера (30-40 г), венгерочного типа, но они единственные из всех моих сортов слив, которые лопаются после интенсивных дождей. Сразу рубить с плеча после первого урожая не буду. Подожду еще одно плодоношение. Если Удлиненная не удивит обильным урожаем, «супервкусом» или чем-то еще, пойдет на перепрививку или «под корешок».

За последние 5 лет питомниководы брестско-кобринской садовой гильдии «раскрутили» (пустили в массовое производство) втихаря от «брендовых» пруженцев такой сорт сливы как Ёё. В шутку на рынках Бреста этот сорт называют еще «Ого-го» или «Нифига-сябе». Хотя сорт сливы под названием Ёё существует, на 100 % с уверенностью сказать, что в Бресте и в Кобрине «крутят» именно его, я не могу, т.к. интернетное Ёё 30-40 г, а «Нифигася» в среднем 90-110 г!

Изначально в Бресте этот сорт появился лет 8 тому назад в садовом флагмане СПК «Остромечево». Оттуда плоды начали проникать мелкими партиями на рынки. За этой сливой мгновенно выстраивалась очередь, ее расхватывали за каких-то полчаса, цены были ниже рыночных наполовину, продавали молодые люди, не похожие на садовников ни внешне, ни повадками. Смею предположить, что это были просто деревенские воришки.

Далее пошла погоня за черенками. И в прошлом сезоне этот сорт (саженцы этого сорта) в Бресте уже не был дефицитным. Я приобрел этот сорт немного с опозданием – 2 года назад и теперь пытаюсь срочно наверстать упущенное время. У меня на испытании всего 2 трехлетних деревца данного сорта. Однако этого вполне достаточно, чтобы получить контрольные плоды, сделать сотню саженцев и зафиксировать сорт по ДНК-анализу.

В позапрошлом сезоне плоды данного сорта в Бресте продавались перекупщиками на всех рынках, но ажиотажа первых годов уже не было. Плоды так называемого Брестского Ёё даже крупнее сортов Амерс и Чачакская наиболия. Появляются на рынке одновременно – конец августа. По вкусу их не превосходят и при долгом таскании по рынках (свыше 10 дней) имеют невидимый недостаток – загнивают изнутри от косточки. Но если плоды срывать вовремя в сухую погоду, съедать, консервировать, реализовывать вовремя, этот недостаток не успевает себя проявить.

Теперь скажу пару слов об обрезке слив. Не важно, какой тип кроны вы выбираете – чашка, колонна, шпиндельбург (веретеновидный куст) и др., главное уяснить: слива плодоносит на однолетних побегах, двухлетних и трехлетних обрастающих веточках, а далее они оголяются и усыхают. Поэтому, начиная с пятого года от посадки, нужна омолаживающая обрезка, вызывающая рост новых молодых веток. Тогда дерево на протяжении всего срока эксплуатации (10-20 лет) будет давать крупные выровненные товарные плоды.

И еще. В Республике Беларусь почему-то замалчивают о таком опасном вирусном заболевании слив как шарка (сливовая оспа). Она у нас даже не введена в число карантинных заболеваний, хотя спорадически встречается везде. Специалисты легко распознают больные деревья по пятнам на листьях и плодах. Такие деревья не нужно пытаться лечить и омолаживать – их нужно корчевать и сжигать. Вирус переносится пчелами и другими насекомыми при опылении, инструментом при обрезке и перепрививке, зараженным посадочным материалом. Но это не означает, что на сливе домашней нужно ставить крест, она (новые сорта) пока только все более набирает популярность в любительских и фермерских садах.

Я давно мечтаю восстановить старый сливовый промысел. Для этого нужно немного:

а) посадить промышленные крупноплодные сорта слив венгерочного типа, что собственно и сделано;

б) грамотно и вовремя защитить их от вредителей и болезней;

в) в первую очередь реализовывать плоды свежими в течение 10 дней после съема;

г) освоить сушку чернослива БЕЗ КОПЧЕНИЯ, теплым воздухом;

д) отточить рецепт маринованных слив (без сахара) как гарнир к мясным блюдам (так называемая, сливовая народная оливка);

е) предложить гостям из близлежащих от меня агроусадеб натуральный сливовый сироп и повидло, получаемые в русской печи в глиняной посуде без добавления сахара и консервантов;

ж) популяризировать простейший натуральный десерт из чернослива (не копченого): вынуть косточки, взамен вложить ядро грецких орехов (нафаршировать сливу ядрами грецких орехов), выложить на блюдо, залить густой сметаной. Для сладкоежек можно добавить свежий мед.

Ну и последняя ремарочка. Если вы собираетесь садить сливы и не предполагаете их обрабатывать от тли, сливового пылильщика, плодожорки и параллельно от болезней, не теряйте зря средства и время. Садите газон, ёлки, сосны и идите в супермаркет или на рынок – там всего в достатке, и привозного заморского, и местного фермерского. Не садите сливу «для галочки». Если груша, яблоня, вишня, черешня в экологическом саду (без обработок) дадут урожай 10-25 % от потенциальных возможностей дерева, то слива – 0-5 %. Это надо знать и учитывать.

Успехов всем и богатых урожаев!

По-хорошему, статью следовало бы назвать так: «Слива диплоидная (алыча окультуренная, слива русская): обзор сортов, перспектива закладки любительских садов для продажи плодов на Брестчине». Но это длинно, хотя и отражает по сути содержание данного скромного труда, который я подготовил для Вас, мои читатели. Итак, времени не тратя даром, приступим непосредственно к сути.

В статье будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Гибридная крупноплодная алыча или слива диплоидная как садовая культура: достоинства, недостатки, цветение, опыление, вредители, урожайность, обработка, срок жизни.
2. Обзор современных и перспективных сортов.
3. Обрезка и формировка сливы диплоидной.

Гибридная крупноплодная алыча или слива диплоидная как садовая культура: достоинства, недостатки, цветение, опыление, вредители, урожайность, обработка, срок жизни.

В последние годы в любительских садах набирает все большую популярность гибридная крупноплодная алыча, она же слива диплоидная. И третье народное название – слива русская, т.к. бытует ошибочное мнение, что ее селекцией занимаются только в РФ, в Республике Беларусь и на Украине. Возможно, изначально так оно и было, но сейчас дальнейшая селекция окультуренной алычи идет во всех странах мира, где развито садоводство.

Чем же так хороша эта культура и какие у нее недостатки?

Она быстро вступает в плодоношение: уже на однолетнем саженце бывают единичные плоды. Двухлетка может дать 2-3 кг, а трехлетнее деревце может порадовать и 10-15 килограммами.

Ранние сорта алычи в Бресте уже 15-20 июля Вас порадуют плодами, а если подобрать сорта средние и поздние, то конвейер растянется до конца августа. Хотя, в конце июля – начале августа на рынках уже массово появляются в продаже сорта сливы настоящей, с плотной мякотью, и не любой сорт гибридной алычи сможет с ними конкурировать как по цене, так и по вкусовым качествам.

Все сорта гибридной алычи самобесплодны и при закладке сада это нужно обязательно учитывать, т.е. садить несколько разных сортов рядом. Неплохо, если неподалеку за забором или у соседа растет дикая мелкоплодная алыча или слива. Как правило, на дачных участках вопрос опыления не стоит, т.к. он решается автоматически. А вот если Вы живете где-нибудь на отдаленном хуторе среди чистого поля, километров за 5 от ближайшего населенного пункта, то, посадив моносорт, например, ту же Комету, можете очень недобрать урожай или остаться и вовсе без него, не понимая при этом причины.

Цветет диплоидная слива очень рано и очень обильно, сразу после абрикоса и персика, поэтому ежегодно бывает угроза весенних заморозков (как в прошлом 2017 году). И это большой минус. Но зато она успевает частично «проскочить» такого опасного вредителя как сливовый коричневый пылильщик, который уничтожает завязи слив и алычи до 98 % и оставляет большинство садоводов и дачников без урожая.

Пример. 6-7-ми летнее дерево гибридной алычи, если правильно обработать хотя бы 2-3 раза от вредителей (тля, пылильщик, плодожорка) и болезней (клястероспориоз и др.) баковой смесью (инсектицид (яд от вредителей)+фунгецид (препарат от болезней)), способно дать урожай до 100 кг. Но при этом плоды при перегрузке урожаем мельчают настолько, что их не представляется возможным реализовать даже по смехотворной цене. И вторая крайность: когда то же самое дерево вообще ни разу не обрабатывают: оно при этом дает урожай 10-12 кг вместо 100, но садовод-любитель при этом счастлив. Плоды при этом небольшом количестве урожая настолько крупны и качественны, что дачник счастлив непомерно, не понимая, что есть (как везде и во всем) та самая золотая середина. Т.е. 1-2 обработки, урожай 50-60 кг с дерева, и плоды при этом имеют товарный вид (крупные, одномерные, яркие).

Недостаток многих сортов гибридной алычи – это то, что плоды у них не особо плотные, косточка не отделяется, а, как говорится в народе, хорошо объедается. Эти плоды пригодны только для потребления в свежем виде (за неимением лучших) и для приготовления «тупого» классического компота (1/3 часть банки алычи + стакан или полтора стакана сахара + кипяток). Даже для приготовления варенья, а тем более повидла, эти сорта не пригодны.

Принято считать, что деревья гибридной алычи недолговечны – 8-15 лет. А мы же с вами все мечтаем посадить «супер-сад» на 100 лет, чтобы было внукам и правнукам (тогда однозначно садим кизил – хватит лет на 150). Это заблуждение. Для гибридной алычи 10 лет предостаточный срок для получения рентабельного сада, который даст прибыль и обеспечит несколько семей достойными плодами. А если хоть немного в сезон обработать (1-2 раза) и ежегодно научиться правильно обрезать, то можно протянуть продуктивное плодоношение до 15-20 лет.

Обзор современных и перспективных сортов

Гибридной садовой крупноплодной алычи на данный момент появилось огромное количество новых сортов с различным цветом плодов, начиная от желтоплодных, красно-желтых, красных, темно-синих, разного срока созревания (середина июля – сентябрь). Проведу небольшой обзор проверенных мною и апробированных на практике сортов сливы русской.

Как и большинство садоводов, я начинал заниматься «гибридкой» (15 лет назад) с самого надежного и простого урожайного сорта – Комета или Кубанская комета (скорее всего, это один и тот же сорт). Он ранний (созревает 15-20 июля), крупноплодный, красного цвета, размер плодов 40-60 г (крупнее среднего). У меня было посажено около 30 деревьев и я с переменным успехом успевал продавать плоды на рынке сам, не прибегая к услугам перекупщиков. Потом в Бресте наступил момент перепроизводства. 3 огромных СПК-овских сада, фермерские посадки и многочисленные дачники со своими излишками. Дошло до того, что в отдельные годы урожаи не убирали или раздавали соседям вёдрами даром, как котенка в хорошие руки.

СПК и некоторые фермеры сдают алычу на плодово-ягодные заводы, на так называемое «чернила», убирают в бочки за копейки. Для меня такой вариант сбора и сбыта урожая не приемлем. Один раз возил урожай в Минск, пытаясь сбыть оптом. И несмотря на то, что у фермеров под Минском гибридная алыча созревает на 2 недели позже, чем у брестских, прибыли от того рейса я практически не получил. Поэтому я выкорчевал всю Комету, оставив одно контрольное дерево, с которым я сравниваю все остальные сорта.

У меня есть один сорт гибридной алычи без названия, который я случайно увидел на рынке. Дачницу «обхаживал» года три, чтобы выудить черенок. Ее огромный плюс (сливы, а не дачницы) в том, что сорт созревает дней на 10 позже Кометы. Вначале розово-желтая, потом розовеет полностью, но темно-красной, как Комета, она не бывает. Размер сортов шикарный – 60 г, и в это время на рынке Кометы уже нет, а обычная слива еще не началась. Т. е. получается маленькая монополия.

Из белорусских сортов у меня посажена краснолистная Лама. Она созревает на неделю позже Кометы. Плоды чуть мельче – 30-40 г, красные внутри, крупноволокнистые, косточка не отделяется. Но в Бресте не популярна: за 3 года не возможно продать 50 саженцев – это говорит само за себя.

Лодва – также белорусский сорт. Желтоплодная, поздняя, косточка отделяется, размер 40-50 г. Написано, что не болеет клястероспориозом (дырчатость листьев). Я бы так не сказал. Без обработок она вся будет в дырках и без листьев. Это говорит о необходимости профилактических обработок. Но главное, что мякоть у нее плотнее, чем у Кометы, и ее можно смело выдавать на рынке за настоящую желтую сливу.

Как альтернатива Лодве я сейчас испытываю желтоплодный поздний сорт Байрон Голд (США). У него заявлен размер плодов посолидней: 80-100 г. Но поспешные выводы делать не хочу. На сравнительном испытании у меня посажено 10 деревьев Лодвы и 30 Байрон Голд.

Из российских сортов, кроме Кометы, у меня растут Глобус и Колонновидная. Колонновидная сейчас в тренде (всем подавай «колоннообразные» саженцы). На садоводы-любители должны понимать, что у колонновидных алычи и сливы (сорт Империал) ветки не спурового плодоношения с густо расположенной почкой, а я бы их правильнее назвал пирамидальные, кипарисообразные или вроде того. Колонновидной гибридной алычой я очень доволен. Она компактна, легка в обрезке, среднезимостойкая (как и большинство наших сортов), плоды достаточного размера – 40-60 г, созревают на 10 дней позже Кометы, косточка у нее отстает как у сливы, мякоть не волокнистая, как у Ламы. Вывод: 3-4 дерева у себя я буду держать однозначно.

Сорт Глобус у меня была попытка завести в 2010-2011 гг. Но кто помнит, в те зимы в Бресте было -32 – -34 градусов Цельсия. Двух- и трехлетние саженцы Глобуса у меня тогда вымерзли. Осталось несколько прививок в кроне все той же Кометы. Когда получил на них плоды, опешил. Какая же это гибридная алыча? По вкусу это самая что ни на есть круглая поздняя (август) слива с плотной мякотью и отделяющейся косточкой размером 40-50 г. Поэтому сорт Глобус я практически перестал распространять (зачем мне конкуренты на рынке?), а выставил у себя на испытание 15 деревьев, которым пошел 4-й год. Прошлым летом урожая гибридной алычи не было практически по всей Беларуси из-за продолжительных (3-4 дня) весенних заморозков во время цветения. У меня было всего по 5-10 плодиков на каждом деревце. Но каких!

Поэтому по сорту Глобус делать вывод в пользу массовой посадки пока рано. Хотя знаю, что сотрудник института плодоводства (п. Самохваловичи под Минском) продает этот сорт садовым фанатам как говорится из-под полы. На рынках Бреста этот сорт перекупщики ошибочно называют «кабардинка», путая с сортом сливы Кабардинская ранняя.

Кто дочитал статью и не уснул до сих пор, начинают понимать, какая в итоге должна быть посажена гибридная крупноплодная диплоидная слива (алыча).

Кстати, ученые, правильно это или нет, при присвоении сортов культуру эту обозвали алыча. Это слово ОЧЕНЬ отпугивает потенциальных покупателей, как саженцев, так и плодов. Сейчас они одумались и придумали термины: алыча окультуренная крупноплодная или слива диплоидная. Не нужно этих слов боятся. А слово алыча у несведущих вызывает буквально панику (что-то мелкое, желтое, реже красное, кислое-прекислое).

Мировая селекция не стоит на месте, и на данный момент гибридная алыча должна обладать, на мой взгляд, следующими характеристиками:

- морозостойкость на уровне Кометы или выше;

- размер плода хотя бы 50-70 см;

- плотная вкусная мякоть, как у слив;

- отделяющаяся косточка.

У меня на испытании поставлены следующие новые сорта:

1. Байрон Голд (США, желтая, 80-90 г, альтернатива Лодве).
2. Блэк Голд (США, темно-синяя, 80-90 г, альтернатива Глобусу).
3. Рэд Харт (Красное сердце, США, красная внутри, 80-90 г, альтернатива Ламе).
4. Анжелино (США, темно-синяя, заявлен вес до ! 150 г).

Делать поспешные выводы не нужно. Размер размером, но главное в моих опытах – это получить стабильные урожаи данных сортов на протяжении 3-4-х лет в Брестском юго-западном регионе.

Обрезка и формировка сливы диплоидной

Что касается обрезки, все сорта гибридной алычи, кроме колонновидной, однотипны. Легко и понятно формируются и обрезаются. Я делаю так.

Однолетний саженец весной срезаю на высоте 120-130 см от уровня земли. По науке это называется кронирование. 30-40 см из оставшихся 120-130 см ствола идет на развитие скелетных веток каркаса, а все что ниже ослепляется (в течение сезона вся поросль, в т.ч. веточки и почки, аккуратно удаляются). Так формируется штамб. Обязательно удаляется и вся прикорневая поросль в случае ее появления.

На второй год все выросшие ветки укорачиваются наполовину, чтобы вызвать бурный рост кроны. На третий год весной вырезаются ветки трущиеся, пересекающиеся, «косые, кривые», направленные внутрь кроны, все остальные укорачиваются уже на 1/3. При этом я стараюсь, чтобы сверху все ветки были обрезаны в одной плоскости. Такую формировку я называю «чашка или ваза в Саванне» (представьте, что жирафы в Саванне так плоско объедают ветки с деревьев). Такая форма кроны очень декоративно смотрится. Фермерам это не актуально, а вот многим частникам, прибегающим к услугам садовых дизайнеров, это важно. Ее легко обработать сверху и снизу. Солнце хорошо освещает такую крону и внутри. Плоды соответственно получаются лучшего качества.

Лично я люблю, чтобы мои деревья, давая доход, радовали глаз. Омоложение таких крон я произвожу на 6-7-й год, т.к. основной урожай и самые крупные плоды сосредоточены на ветках 2, 3, 4-го года.

На своем втором участке, где высажены в основном кустарники (смородина, ежевика, крыжовник, сортовой кизил) и лианы (виноград, актинидия аргута), огороженном по периметру сеткой-рабицей, чтобы забор нес функцию не только защиты сада от грызунов (зайцев), я его использую для формовочного пальметного садоводства и формирую на нем плоские пальметты из гибридной крупноплодной алычи. К сетке очень удобно притягивать и фиксировать ветки в любом положении. Одно деревце я даже сделал в виде буквы Ф. Получается, что забор приносит еще и дополнительную прибыль в виде плодов и саженцев, не мешая основным посадкам.