О нас

«… в доме, где резной палисад…»

Слов из песни, как говорится, не выбросишь, но давайте разберемся, как это палисад может быть резной? И что это вообще за понятие такое – палисадник.

Палисад, палисадник – небольшой огороженный садик, цветник перед домом, а также легкая ограда вокруг него (С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка»).

Все правильно, у абсолютного большинства русскоязычного населения, и в моем понятии тоже, палисадник (ну почему па-, а не по-?) – это место от улицы до дома, огороженное невысоким, видимо, тем самым резным заборчиком, от которого и «прилипло» к палисаду еще и слово резной. А в самом палисаднике, как правило, будет посажено по паре кустов черной и красной смородины, куст пионов, сякая-такая вишенка под окном, цветник, рядок или грядочка щавеля, у кого-то куст ревеня, полуодичавшая роза, грядочка лука-порея, в одном из углов «натыкана» загущенная малина, куст калины, рассадник монилиоза войлочная вишня, и так можно продолжать до бесконечности. В обязательном порядке в палисаднике все это «добро» посажено в абсолютном беспорядке или, выражаясь новейшим языком садовых дизайнеров, посажено ландшафтно. В последнее время в такие палисадники многие подосаживали еще и туи-смарагды – влияние нового времени. Вдобавок ко всему туда же еще вкапывают старую ванну (бассейн) и наваливают без малейшего понятия груду камней (альпийская горка). Ой, и как же это я забыл про аксессуары типа гномики, лягушки, буслика (аиста), ветрячка (мельницы) и т.д. и т.п.?

Могу привести пример более осовремененного палисадника у моей соседки: два куста винограда на шпалере вдоль стены дома, карликовая груша от улицы, куст спаржи (так называемый заячий холодок), а все остальное место (около двух соток) занимают помидоры. И только снаружи, вдоль того самого резного заборчика, который заменяет сетка-рабица, красиво посажены цветы. Все очень красиво, вкусно и полезно.

У меня же на месте палисадника на двух сотках посажены три дерева груши вдоль стены в виде плоской бельгийской пальметты, пять рядов укрывного винограда на шпалере, а в междурядьях посажена петрушка и прочая столовая зелень. Если пересадить или спилить груши, убрать зелень, то останется один виноградник – 15 сортов, 20 кустов. И можно ли это будет считать, господа лингвисты и садовые дизайнеры, тем самым «резным палисадом», даже если с четверной неогороженной стороны я установлю тот самый красивый невысокий ажурный заборчик или плетень?

А вот весь мой участок, площадью почти 0,4 га (40 соток), где расположено, хоть и рядами, но вперемешку, до ста культур, не говоря о сортах, смело можно назвать многосадом (полисадом). И именно об этом мне хочется поговорить, порассуждать подробнее, оговорить все плюсы и минусы, ошибки, которые допустил, и как их исправить, если это возможно.

Для этого начну издалека этакую экскурсию по своему участку-пОлисаду.

Начиналось все довольно давно, тридцать лет назад, когда я взял свое поле – прямоугольный кусок земли, абсолютно голое полотно, холст размером 90х40 м. Участок расположен довольно низко, поэтому мне пришлось за это время пережить несколько серьезных подтоплений весной. Были годы, когда в марте-мае подтапливало до 2/3 участка на время до полутора месяцев, поэтому ежегодно все эти годы я подвозил и подсыпал землю на участок, выравнивая и приподнимая его.

В первый же год я разбил сад по схеме 4х4 м, что на свой нынешний ум было довольно нерационально, хоть и садил своими саженцами, в основном на семенных подвоях, не придерживаясь строгости посадки по культурам и сортам, т.е. заложил тот самый любительский палисад, который садит абсолютное большинство садоводов-любителей и дачников, последствия которого «разгребаю» до сих пор, спустя 30 лет. Хотя из моих первых посадок остались лишь единичные деревья, ширина междурядий сада так и осталась 4 м. А ведь изначально можно было делать междурядья шириной 3 м – набежал бы еще один «лишний» ряд, а это ни много ни мало 30 деревьев или полторы тонны плодов!

Но при ширине междурядий в 4 м я использую междурядья сада для дополнительных посадок, что позволяет извлечь лишние «земледоллары» с единицы площади.

В рядах же теперь у меня четкого расстояния между деревьями нет, в основном это 1,5-2 м. Я стал больше выводить пальметт, когда ветки деревьев расположены только в плоскости ряда, яблоню уплотняю колонновидными и пирамидальными сортами и пытаюсь в идеале добиться того, чтобы ряды сада стали моносортными, т.е. ряд ранних груш, ряд поздних груш, ряд средних яблонь, ряд слив, ряд абрикоса и т.д.

Из последних моих новых посадок это монолента из черной смородины (0,8 м между кустами) и яблоня сорта Белорусское сладкое на красном русском карлике 62-396 (ширина между деревьями в ряду 1,4 м). Деревья сформированы в виде стройного веретена, но, в отличие от фермерских посадок, без опоры (!) и каких-либо шпалер и подвязок.

Шестьдесят таких яблонек-балеринок на 4-й год затмили весь мой предыдущий яблоневый полисад. До 4-х лет в междурядьях я выращивал те же самые саженцы яблони. После изъятия саженцев я сделал траншею шириной 1 м и заполнил ее органикой (все листья из участка и скошенная трава), год дал траншее на «переваривание», а дальше в виде уплотнения посадил по центру дополнительный ряд колонновидных яблонь сорта XZ.

В других междурядьях сада на очень дальнюю перспективу (7-10 лет) я посадил посредине ряды сортового кизила через 1 м в ряду. Год они будут расти свободно, а далее будут убираться (или на продажу, или на рассадку) через один, а в ряду в итоге останутся через 2 м. Так их можно легко содержать до 10 лет, получая урожай. В итоге лет через 10 не исключается вариант, что кизил станет основной посадкой в саду, а раскорчевать или спилить придется ряды сада, которые сейчас считаются основными.

Далее для наглядности буду приводить рисунки с комментариями.

Для того, чтобы увидеть рисунок полностью, необходимо нажать на него.

Комментарии к Рис. 1:

1. Высота деревьев должна ровняться ширине междурядий или чуть ниже (на 0,5 м) – это аксиома.
2. 3,5-4 м – это та самая высота в любительском саду, при которой легко без усилий можно справится с обрезкой, обработкой, уборкой, т.е. при такой высоте сад удобен, практичен, ну и эстетичен в конце концов.
3. Подсадка в 15-тилетнем плодоносящем саду на дальнюю перспективу новой культуры (например, кизил), а старые ряды сада А поработают еще лет 8-10 и в итоге уберутся, новая посадка Б за это время поднимется, окрепнет, начнет давать продуктивный урожай. Это я называю «сдвиг сада по фазе на 2 м».

Придирчивый агроном-апробатор, семенной или карантинный инспектор скажут: «А как это возможно, чтобы в междурядьях того же яблоневого сада выращивались еще и саженцы яблони?». Встречный вопрос: а как это в природе возможно, чтобы в сосновом или дубовом лесу росла-подрастала молодая поросль сосенок и дубков? А как это возможно, когда в стаде оленей, кабанов, косуль, в стае волков одновременно находятся особи разного возраста и пола, детеныши в том числе? А это и есть тот самый «принцип леса», который я «исповедую» и придерживаюсь в своем саду. А разве сад не является упорядоченным человеком искусственным лесом, посаженным рядами для удобства обслуживания?

Весь мой участок условно разбит на 14 так называемых палисадников, где используется тот самый «принцип леса», ярусность, междурядья сада используются дополнительно и довольно эффективно.

Во-первых, это делается не от хорошей жизни, а из-за нехватки территории. Во-вторых, все это возможно только благодаря повышенному агрофону по всей площади зоны палисада.

Рассмотрим это на примере (Рис. 2).

По всей площади зоны т.н. палисада осенью через год вносится органика (в моем случае вносится грибной компост от выращивания шампиньонов – в нем нет вообще семян сорняков) слоем 10-15 см: в зонах Iкак мульча (можно потолще), в зонах II, IIIпод запашку (мотокультивацию). Летом из опрыскивателя раза 3-4 за сезон вносится БайкалЭМ.

Под повышенным агрофоном еще подразумевается освещенность, которая достигается правильной обрезкой, дополнительный полив в случае засухи, обработка от вредителей и болезней (4-5 раз за сезон достаточно в любительском саду) и АБСОЛЮТНАЯ (!) прополка в зоне III(дополнительный огород), которая достигается следующим образом: мотокультивация междурядий примерно 1 раз в 2-3 недели самым мелким культиватором 5-10 см, в рядах бурьян выпалывается вручную. И это делается в течение всего сезона по мере необходимости, не запуская, начиная со средины апреля и заканчивая концом ноября.

Зону IIя называю в шутку КСП (контрольно-следовательная полоса) – по ней мотокультиватор бегает еще чаще и это граница в палисаднике между садом I и огородом III.

У фермеров зона I называется гербицидной полосой, которая в ширину занимает до 2 м, а в зонах II, IIIв течение лета регулярно подкашивается трава.

Я гербициды в зоне Iне использую, т.к. считаю, что на малых площадях можно обойтись мульчей и косьбой прорастающих сорняков (травы) триммером.

Далее я приведу примеры нескольких правильных и неправильных в моем понимании палисадников, которые вполне реально можно использовать в любительских и дачных садах.

Комментарии к Рис. 3:

В междурядьях яблоневого или грушевого сада посажена земляника садовая (клубника). Нужно обрабатывать яблони, а у вас цветет клубника. Далее наступает время обработки яблонь и груш от парши, плодожорки, а у вас зреют ягоды земляники садовой. Такая совмещенная посадка категорически недопустима.

Комментарии к Рис. 4:

Один из лучших примеров экологически чистой совмещенной посадки. Кизиловые сортовые и дикие деревья не нуждаются вообще в обработках ни от вредителей, ни от болезней, поэтому в зоне Iсмело садим еще и нулевой ярус в виде черемши (лука медвежьего), а в междурядьях молодого кизилового сада (до 10 лет) смело садим плантацию земляники садовой (клубники).

Большинство садоводов-любителей и дачников клубнику вообще не обрабатывают и тем не менее остаются довольны своим урожаем. Я обрабатываю посадки клубники один раз в середине апреля от долгоносика и пятнистостей баковой смесью (хорус+актара) один раз и второй раз сразу после сбора урожая. Если это делать поздно вечером (до выпадения точки росы) в тихую безветренную погоду, то ни на черемшу, ни на кизил препараты не попадут, т.е. такая совмещенная посадка вполне допустима.

Комментарии к Рис. 5:

В молодом грушевом или яблоневом саду вполне можно использовать междурядья для выращивания подвоев той же груши, айвы, яблони, алычи, антипки. Плодоносящий сад обрабатывается регулярно в течение сезона от вредителей и болезней по схеме мотоопрыскивателем. Туманообразующая струя автоматически попадает и на растущие в междурядьях сада подвои и саженцы – при том же расходе фунгицидов получается двойная выгода.

Комментарии к Рис. 6:

В молодом абрикосовом саду в любительских садах вполне можно получить дополнительный доход и пользу, посадив в междурядье ремонтантную малину (ни в коем случае нельзя садить летнюю классическую). Весной малина срезана под ноль и начинает отрастать-вегетировать. Абрикос весной (апрель-май) требует 3-4 обработки от болезней (монилиоза, дырчатости листьев). Больше летом я абрикос не обрабатываю – если сработать правильно весной, то здоровый лист на абрикосе держится до глубокой осени. Если фунгициды, предназначенные для абрикосовых деревьев, попадут на отрастающую ремонтантную малину, ей это будет только на пользу.

С конца июня любые обработки как абрикоса, так и малины прекращаются. В июле собираем абрикосы, в августе-сентябре ремонтантную малину.

Все эти варианты приведены как примеры. Я умышленно не называю препараты (фунгициды и инсектициды) по причине рекламы, да и когда-то давно в журнале «Хозяин» выходила моя статья про абрикос, там я упомянул препарат Топсин-М, разрешенный в Республике Беларусь для использования на других культурах, но не на абрикосе (абсурд). После выхода журнала и соответственно статьи мне позвонили областные карантинные инспектора и прямо предупредили: «Не хочешь иметь неприятностей – не упоминай в статьях препараты!». Может, отчасти они и правы: информацию такого характера в солидных журналах должны давать профессиональные агрономы-химики по защите растений, а не любитель-самоучка, хоть и практик с большим опытом.

С другой стороны, прекрасно понимаю, что идеальный вариант сада – это просто грушевый, яблоневый, вишневый, абрикосовый и т.д. сад без всех этих зон III, в которых приходится дополнительно и без конца «карячится» в течение всего сезона. Без дополнительных посадок в саду пришлось бы только косить траву, нашлось бы место для мангала и время для отдыха.

Но я выбрал сад по принципу леса (ярусность) или правильный палисадник, если это можно так назвать. Работа в саду, созданному по такому принципу, хоть и дает дополнительный и довольно ощутимый доход, но также сопряжена с дополнительными физическими, материальными и другими трудностями, которые не всем придутся по душе. Для меня это образ жизни, я в это втянулся и у меня получается такой способ садоводства.

Основные ряды моего сада выполняют роль демонстрационную, для продажи плодов, маточно-коллекционную, но я не держу всех сортов – если только находится лучший сорт, аналогичный худший или раскорчевывается, или перепрививается, или продается желающим. И так на протяжении вот уже более 30-ти лет.

В этой жизни (а другой не будет) я состоялся как садовник и ни грамма об этом не сожалею. Возможно, кому-то пригодится мой опыт, который позволит сэкономить время и силы, ведь, как говорится, умные люди учатся на чужих ошибках, а дураки на своих.

Желаю всем успехов и хороших урожаев!

Многие садоводы, особенно начинающие, считают, что обрезка и формировка виноградных лоз это что-то крайне сложное, сверхновое, почти сверхестественное в сфере садоводства. Поверьте, в совершенстве овладеть обрезкой той же яблони или груши намного сложнее и тяжелее, чем винограда.

Об обрезке этой культуры и формировке виноградных лоз Вам лучше расскажут белорусские виноградари, достигшие, я считаю, колоссальных успехов в выращивании солнечной ягоды как в теплицах, так и в открытом грунте, начиная от юго-запада (Брест), юга (Пинск, Мозырь) и заканчивая севером (Полоцк, Витебск).

Но пару слов об обрезке винограда я все-таки скажу.

Для успешной обрезки винограда нужно уяснить следующие аксиомы:

1) Кусты нужно обрезать ежегодно с момента посадки и до момента раскорчевки, а не начинать обрезку лозы на 10-й год после посадки, когда куст уже обвил ваш сарай и 50-ти летнюю грушу соседа.

2) Нужно четко знать и помнить, что именно у вас посажено: знать название сорта, а также укрывной он или не укрывной.

3) Правильно будет, если Вы производите основную обрезку винограда перед самой зимой, т.е. в конце ноября.

4) И самое главное, что нужно уяснить: виноградная лоза дает урожай только на приростах прошлого года!!! Не важно, как вы их обрезаете: на 2-3 почки, на 4-12 почек (это делается в зависимости от сорта и типа формировки) или оставите без обрезки (что многие и делают) – все равно лоза даст урожай, повторяю, только на приросте прошлого года. Если Вы это поймете и усвоите, считайте себя начинающим виноградарем.

5) Только поняв и уяснив пункт 4, можно переходить на следующий уровень и начинать летние операции с кустами винограда (удаление лишних молодых лоз, удаление лишних листьев, пасынков, прищипывание пасынков, чеканка, удаление лишних гроздей, прореживание завязей и т.д. и т.д.).

После второго года на виноградных лозах начинает отмирать (отслаиваться) кора. Это биология, боятся этого не надо. Раз в 3-4 года (хотя бы) рано весной все это отставшее и отслоившееся нужно с кустов снимать (я делаю это раз в 2-3 года). Этим Вы убираете рассадники вредителей и болезней – под такой старой корой может быть огромное количество щитовок, высасывающих соки из Ваших кустов.

Ошибка многих дачников в том, что они, не уяснив того же пункта 4, рано весной обрезают поднадоевший им старый куст (возрастом 5-10 лет) на так называемое омоложение. При этом, не понимая, срезают весь одно- и двухлетний прирост и на год остаются без урожая. Омолаживать такие кусты нужно постепенно за несколько лет, возвращая куст в его стандартные рамки (как правило, это шпалера высотой 2-2,5 м и длиной 3-4 м).

Учитесь на чужих ошибках и не бойтесь лишний раз спросить у более опытных соседей!

Большинство садоводов знают, что малина бывает обыкновенная (летняя классическая) и ремонтантная. Ремонтантная малина – это группа сортов малины, которые способны плодоносить не только на двухлетних, но и на однолетних побегах. Первый урожай ремонтантных сортов малины формируется на двухлетних ветках, второй – на однолетних ростках, появившихся в течение текущего сезона. Это дает возможность снимать несколько урожаев малины за сезон и наслаждаться этой полезной ягодой вплоть до поздней осени.

Обрезка ремонтантной малины

Самая простая и низкая обрезка – это обрезка на плантации ремонтантной малины. Поздно осенью или в крайнем случае рано весной нужно срезать секатором или скосить дисковой пилой всю плантацию, сгрести и сжечь. Сжигая, вы убиваете огромное множество яиц вредителей и самих вредителей, а также споры грибковых болезней.

И даже в этом случае садоводы-любители умудряются наделать ошибок: вместо ремонтантной малины под корень срезают летнюю классическую и на год остаются без урожая, не понимая при этом, почему сосед лакомится ягодами малины и катает варенье, а у них в этот год наросли только ветки.

Другие «специалисты» умудряются на плантации посадить вперемешку два крутых урожайных сорта малины, например, летнюю Глин Ампул (США) и ремонтантную Полку. Три года уходит у них на то, чтобы распутать такую посадку и далее садить 2 этих чудесных сорта отдельно и в последующем обрезать правильно.

Обрезка летней малины

Итак, ремонтантную режем под корень, а летнюю – только вырезая сухие отплодоносившие ветки, а молодую поросль оставляем на урожай следующего года, не забывая все-таки проредить, т. е. вырезать тонкие, мелкие, короткие веточки, оставив в кусте по 5-8 толстых, жирных, длинных веток, и даже немного их сверху можно укоротить – подровнять.

Нужно усвоить: ремонтантную малину режем под ноль, а классическую – вырезаем отплодоносившие ветки (они, кстати, автоматически усыхают).

Кроме того, на обоих подвидах малины я с весны еще снизу для лучшего проветривания обрываю 5-7 нижних листов.

Вот в принципе и все.

Всем известно, что смородина бывает черная и красная. В Беларуси, особенно в деревнях, а также в Украине красную смородину еще называют «поречкой» (русский перевод слова). Естественно с учетом выговора и особенностей каждого языка звучит это слово по-разному: «парэчка» по-белорусски, «поричка» по-украински. Сути это не меняет и сейчас не об этом.

Кроме того, существует еще белая смородина, которая очень близка к красной (если не сильно углубляться в вопросы ботаники, можно сказать, что белая смородина – это разновидность красной), а также зеленоплодная смородина, которая в свою очередь является разновидностью черной.

Исходя из данной градации различается и обрезка, т.к. черную и красною смородину следует обрезать по-разному.

Сразу оговорюсь, что я не буду расписывать все возможные способы обрезки смородины, как то красной или черной, а просто расскажу, как делаю лично я. Вы можете взять это себе на вооружение, либо выбрать что-то другое, что Вам понравится или подойдет больше.

Обрезка черной смородины.

Я практикую следующий фермерский или промышленный тип обрезки. Кусты посажены густо – через 1 м в ряду и 2,5 м междурядья, потому что в моем саду техника в междурядьях не ездит. Фермеры садят шире, чтобы в междурядьях свободно проходил трактор с навесным оборудованием.

Однолетку срезаю на 5 почек от уровня земли, чтобы вызвать рост так называемых нулевых побегов. На второй год в кусте оставляю 3 лучшие ветки, которые теперь называются однолетними, все остальные срезаю на 3-5 почек, чтобы опять вызвать рост нулевых веток. На третий год у меня получаются в идеале кусты с количеством веток 3+5: 3 ветки, которым стало 2 года, и 5 веток однолетних.

На 4-й год с этих самых первых 3-х веток обрываю урожай, а затем их вырезаю. И далее до 6-ти лет слежу, чтобы в кусте оставались ветки только однолетние и двухлетние. Только таким образом удается держать кусты в форме, т.е. не загущенные, ягода при этом крупная и товарная. После таких кустов собирать ягоду на кустах с трехлетними ветками просто не хочется.

На шестой год после сбора урожая, не слушая многих авторитетных людей, которые рекомендуют срезать на омоложение весной, послушался фермеров-практиков и стал срезать кусты полностью в середине июля. До осени отрастают молодые веточки длиной 30-50 см в зависимости от того, как вы будете кормить и поливать. Из этих отросших веток весной оставляю не все, а 9 лучших, которые дают урожай 1-1,5 кг с куста, но видели бы вы, какого размера ягода! На следующий год куст становится полностью омоложенным с двухлетними ветками, дающими полноценный урожай с куста до 5-7 кг. Срезая кусты на омоложение в середине июля, я таким образом выигрываю один год времени: веточки к зиме успевают одревеснеть (меня пугали обратным) и дать следующим летом урожай образцово-показательной ягоды. Вроде бы и мелочь 1 кг с куста, но ягода-бомба, 300 кустов – вот вам и 300 кг. Ег о мы вдвоем с женой убираем за 2 дня, только потом приступаем к уборке стандартных кустов. Данная статья посвящена обрезке, поэтому сорта я не называю.

Обрезка красной и белой смородины.

В отличие от черной смородины, на красной и белой продуктивные ветки можно держать на кусте до 5-6-ти лет не вырезая, в кусте держать 5-7 веток, на 3-4-й год оставлять молодые ветки на замену, т.е. на 6-й год первые ветки собираемся удалить, а на замену у вас будут те самые ветки, что вы оставили на 3-4-й год, но им уже будет 3 года.

Красную и белую смородину можно садить в ряду через 50 см и формировать в один ствол деревцем. Сейчас появились новейшие сорта красной смородины, достигающие в высоту 3-4 м! Такие сорта высаживаются на шпалеру с подвязкой, но массово у нас в Беларуси они появятся не раньше, чем лет через 5.

Сегодня я хочу поговорить об обрезке. Хотя, правильнее будет сказать, начать разговор, потому что в рамках одной статьи данную тему ну никак не осветить.

Если честно, то меня очень давно просили написать статью по данной теме, но я упорно сопротивлялся. Признаться честно, я уже несколько раз порывался писать: брал в руки ручку, тетрадь, садился за стол и… откладывал. Почему? Ну, во-первых потому, что тема эта просто необъятная и бесконечная. Тут можно смело применить расхожую фразу «нет предела совершенству». Если начать ее еще как-то можно, то закончить, по моему скромному мнению, не реально. Чем больше ты будешь погружаться в нее, тем дальше и дальше она будет тебя уводить вглубь. Хотя, наверное, так практически в любом вопросе, когда ты начинаешь его изучать на профессиональном уровне.

Вторая причина моего нежелания писать об обрезке заключалась в том, что на эту тему написано и переписано столько книг, монографий, научных статей, статей в газетах и журналах про сад и огород (про статьи в интернете на всяких садоводческих сайтах и видео на ютубе я уж вообще молчу), защищено столько диссертаций, что мои пять копеек по данному вопросу выглядели бы по меньшей мере смешно. Кого я хочу удивить?

Ну и третья причина моего сопротивления сводилась к тому, что я исключительно практик. Именно практик, а не теоретик. Если уж на то пошло, то по образованию я инженер-механик и сельское хозяйство в теоретическом виде вообще не воспринимаю.

Но я столкнулся вот с чем. Я снимаю практические видео по обрезке плодовых деревьев и кустарников (они выложены в свободном доступе на данном сайте в разделе Видео (кстати, на главной странице помещаются не все видео, так что не поленитесь зайти именно в сам раздел Видео на сайте), а также на моем канале на YouTube), чтобы мои покупатели и заинтересованные садоводы-любители после покупки и посадки саженца знали, что с ним делать дальше. Вроде бы все наглядно и, как мне казалось, понятно. Но не тут то было. Со временем я понял, что многие люди, не зная элементарных основ, просто не воспринимают практические уроки по обрезке. Т.е. основы теоретических знаний по данному вопросу все-таки быть должны. Иначе человек просто не понимает принцип. На том дереве, что я обрезаю, им понятно, а когда к следующему дереву переходишь, все опять с начала – не понятно. Двух одинаковых деревьев с одинаковой кроной ведь не существует. И это чудесно!

Нужно сказать, что в любительском садоводстве обрезка и формировка плодовых деревьев – это самая злободневная тема. Несмотря на то, что в промышленном садоводстве разработано и внедрено огромное множество формировок плодовых деревьев, любительские сады выглядят, на мой взгляд, плачевно – начиная от бабушкиных дач, деревенских приусадебных садов крестьян и заканчивая садами состоятельных людей возле их коттеджей. Это говорит о слабой культуре и традициях садоводства. Абсолютное большинство людей при посадке и дальнейшей формировке приусадебных садов делают одни и те же ошибки.

Во-первых, очень многие люди боятся укорачивать ветки и особенно центральный проводник. В особенности это касается деревенских жителей. Боятся, это даже не то слово. Все, на что их хватает, это прореживать чуть-чуть ветки на 6-7-й год после посадки и ставить многочисленные подпорки под гнущиеся от урожая ветки. У меня в саду около 500 деревьев, не считая кустарников, и нет ни одной подпорки, кроме шпалеры для актинидий, потому что в те самые первые 3-5 лет жизни дерева я его формирую, не только полностью вырезая ненужные ветки, но и укорачивая оставшиеся. Запомните, срезая ежегодно 1/3 часть ветки (однолетней), вы искусственно сдерживаете рост дерева на 30 %, при этом ветки набирают жесткость (соотношение между длиной и толщиной).

Есть и другая крайность. Существует масса людей, которые, взяв в руки секатор, считают своим долгом укоротить каждую веточку на дереве. Иначе обрезка в их представлении будет неполноценной. Это глубокое заблуждение. Иногда на дереве вообще ничего резать не надо. Но это скорее исключение из правила. Если ты обрезаешь или укорачиваешь ветку на дереве, ты должен быть готовым объяснить (хотя бы самому себе), почему ты обрезал или укоротил именно ее. Иначе это уже не обрезка, а процесс, который я называю словом «почикал». Не обрезал сад, а «почикал».

Многие «продвинутые садоводы», насмотревшись на промышленные сады поляков за Бугом (из окна автомобиля) и на наши фермерские, делают следующую грубейшую ошибку: берут бензопилу и жесточайше обрезают свои 6-10-ти летние деревья, ни разу до этого не видевшие секатора. Это у них называется «как в Польше». Что в итоге? К осени на таких жестко-жестоко омоложенных деревьях образуется огромное количество жирующих молодых веток длиной 1-2 м, сильно загущенных. Если вы так сделали, то будьте добры в течение всего летнего сезона подходить к такому дереву раз в 2 недели и вырезать (выламывать) лишние ветки, оставляя только лучшие примерно через 40 см одна от другой. И такие молодые ветки станут основой для ваших будущих урожаев на следующие 3-5 лет. И только потом, когда ветки состарятся, опять можно проводить омолаживающую обрезку. Этим приемом вы держите дерево в нужных габаритах, получая при этом на молодых ветках крупный товарный плод по всему объему кроны, а не на перифирии, как у старых не омоложенных.

При этом никто не учитывает, что фермерские сады посажены, как правило, на карликовых и полукарликовых подвоях (М9, М26, 62-396), а в большинстве любительских садов подвой в основном среднерослый (ММ-106). Через 15 лет после посадки дерево на таком подвое ничем не отличается от дерева, привитого на семенном подвое.

Мало того, на следующую весну «продвинутый дачник» опять берет в руки ножовку, секатор или бензопилу и опять жесточайше обрезает всю эту наросшую за прошлый сезон «гриву дерева-льва», а на третий-четвертый год ищет профессионального садовника, но тот не хочет браться за обрезку таких испорченных деревьев ни за какие деньги, и в итоге дерево спиливают или выкорчевывают.

В последние годы развелось также очень много «специалистов» по обрезке плодовых деревьев, которые до конца не владеют всеми тонкостями этого вроде бы простого, а на самом деле сложнейшего процесса. Берут за свои услуги немалые деньги, а в итоге результат мало чем отличается от вышеизложенного. Весной покромсали красиво деревья на разной высоте, чтобы была себе работа и на следующую весну, и на этом все. На самом же деле садовник, взявшийся ухаживать за садом, должен наведываться в него хотя бы 2 раза в месяц – на час, два, день – в зависимости от размера сада. Только тогда будет результат, но мы в этом очень отстаем.

Могу привести пример красиво обрезанного, но бестолкового сада в Бресте по ул. Житняя. Там его ежегодно «кромсает» для подработки студент-ботаник, обрезая однотипно вишню, грушу, яблоню, черешню, абрикос и даже грецкий орех!!! Парень старается, но знаний глубоких явно нет. Парня спасает то, что сад посажен для галочки богатым человеком, которому отдача от сада не важна – ведро яблок будет висеть или десять, все равно они опадут и в итоге сгниют.

Ошибка многих и в том, что, жестко омолодив дерево, забывают при этом замазать раны (срезы) садовым варом или масляной краской. Туда попадает множество грибковых заболеваний, в первую очередь сажистый грибок, европейский рак и т.д. и т.п. Получается, что до такой злополучной обрезки дерево нормально «функционировало», давало через год хоть какой-то урожай, а после начались проблемы.

Итак, зачем вообще обрезать плодовые деревья и кустарники?

Вроде как все слышали, что плодовые и фруктовые деревья нужно обрезать. А зачем, добрая половина не знает и не понимает.

Основная цель обрезки плодовых деревьев – это регулирование роста и плодоношения фруктовых деревьев. И нужно понимать, что это 2 противоположных процесса. Если преобладает один из них, то второй замедляется, потому что силы и ресурсы дерева тоже ограничены. Если силы идут в рост, то на плодоношение их не остается или остается меньше.

На начальных этапах жизненного цикла дерева необходимо преобладание именно роста над плодоношением, т.к. закладывается, если можно так выразится, будущий скелет дерева или кустарника. Бывает, что саженец зацветает в первый же год посадки, однако этот первый цвет (как бы ни было его жалко нетерпеливому садоводу), как правило, рекомендуют оборвать. Не задумывались почему? Да именно для того, чтобы направить силы дерева в рост. Это как бы своеобразная инвестиция в будущее.

Ну и раз уж мы сажаем плодовое дерево, то скорее всего для того, чтобы дождаться от него плодов. Да побольше. Ведь мы же хотим, чтобы наши труды были вознаграждены. Мы хотим получить богатый урожай, а не 2-3 плодика или горсть ягод. Так вот обрезка нужна в первую очередь для того, чтобы с ее помощью и благодаря ей увеличить урожай и добиться от дерева того максимума плодоношения, на которое оно способно.

Голландскими учеными проводились исследования, в результате которых был сделан вывод, что продуктивная крона имеет в диаметре лишь 3 м, не больше. Это объясняется тем, что если дерево имеет листья, то солнце проникает внутрь на полтора метра с каждой стороны. Т.е. если крона в диаметре имеет 4 м, то 1 метр внутри кроны уже не продуктивен. Мало того, что эта зона не работает, она еще и является местом появления, своеобразным рассадником болезней на дереве.

Еще одна цель обрезки – это вызвать регулярное плодоношение, т.е. ежегодное и равномерное, т.к. многие сорта имеют склонность в один год давать урожай, который не знаешь куда девать, а