Многие садоводы, особенно начинающие, считают, что обрезка и формировка виноградных лоз это что-то крайне сложное, сверхновое, почти сверхестественное в сфере садоводства. Поверьте, в совершенстве овладеть обрезкой той же яблони или груши намного сложнее и тяжелее, чем винограда.

Об обрезке этой культуры и формировке виноградных лоз Вам лучше расскажут белорусские виноградари, достигшие, я считаю, колоссальных успехов в выращивании солнечной ягоды как в теплицах, так и в открытом грунте, начиная от юго-запада (Брест), юга (Пинск, Мозырь) и заканчивая севером (Полоцк, Витебск).

Но пару слов об обрезке винограда я все-таки скажу.

Для успешной обрезки винограда нужно уяснить следующие аксиомы:

1) Кусты нужно обрезать ежегодно с момента посадки и до момента раскорчевки, а не начинать обрезку лозы на 10-й год после посадки, когда куст уже обвил ваш сарай и 50-ти летнюю грушу соседа.

2) Нужно четко знать и помнить, что именно у вас посажено: знать название сорта, а также укрывной он или не укрывной.

3) Правильно будет, если Вы производите основную обрезку винограда перед самой зимой, т.е. в конце ноября.

4) И самое главное, что нужно уяснить: виноградная лоза дает урожай только на приростах прошлого года!!! Не важно, как вы их обрезаете: на 2-3 почки, на 4-12 почек (это делается в зависимости от сорта и типа формировки) или оставите без обрезки (что многие и делают) – все равно лоза даст урожай, повторяю, только на приросте прошлого года. Если Вы это поймете и усвоите, считайте себя начинающим виноградарем.

5) Только поняв и уяснив пункт 4, можно переходить на следующий уровень и начинать летние операции с кустами винограда (удаление лишних молодых лоз, удаление лишних листьев, пасынков, прищипывание пасынков, чеканка, удаление лишних гроздей, прореживание завязей и т.д. и т.д.).

После второго года на виноградных лозах начинает отмирать (отслаиваться) кора. Это биология, боятся этого не надо. Раз в 3-4 года (хотя бы) рано весной все это отставшее и отслоившееся нужно с кустов снимать (я делаю это раз в 2-3 года). Этим Вы убираете рассадники вредителей и болезней – под такой старой корой может быть огромное количество щитовок, высасывающих соки из Ваших кустов.

Ошибка многих дачников в том, что они, не уяснив того же пункта 4, рано весной обрезают поднадоевший им старый куст (возрастом 5-10 лет) на так называемое омоложение. При этом, не понимая, срезают весь одно- и двухлетний прирост и на год остаются без урожая. Омолаживать такие кусты нужно постепенно за несколько лет, возвращая куст в его стандартные рамки (как правило, это шпалера высотой 2-2,5 м и длиной 3-4 м).

Учитесь на чужих ошибках и не бойтесь лишний раз спросить у более опытных соседей!

Большинство садоводов знают, что малина бывает обыкновенная (летняя классическая) и ремонтантная. Ремонтантная малина – это группа сортов малины, которые способны плодоносить не только на двухлетних, но и на однолетних побегах. Первый урожай ремонтантных сортов малины формируется на двухлетних ветках, второй – на однолетних ростках, появившихся в течение текущего сезона. Это дает возможность снимать несколько урожаев малины за сезон и наслаждаться этой полезной ягодой вплоть до поздней осени.

Обрезка ремонтантной малины

Самая простая и низкая обрезка – это обрезка на плантации ремонтантной малины. Поздно осенью или в крайнем случае рано весной нужно срезать секатором или скосить дисковой пилой всю плантацию, сгрести и сжечь. Сжигая, вы убиваете огромное множество яиц вредителей и самих вредителей, а также споры грибковых болезней.

И даже в этом случае садоводы-любители умудряются наделать ошибок: вместо ремонтантной малины под корень срезают летнюю классическую и на год остаются без урожая, не понимая при этом, почему сосед лакомится ягодами малины и катает варенье, а у них в этот год наросли только ветки.

Другие «специалисты» умудряются на плантации посадить вперемешку два крутых урожайных сорта малины, например, летнюю Глин Ампул (США) и ремонтантную Полку. Три года уходит у них на то, чтобы распутать такую посадку и далее садить 2 этих чудесных сорта отдельно и в последующем обрезать правильно.

Обрезка летней малины

Итак, ремонтантную режем под корень, а летнюю – только вырезая сухие отплодоносившие ветки, а молодую поросль оставляем на урожай следующего года, не забывая все-таки проредить, т. е. вырезать тонкие, мелкие, короткие веточки, оставив в кусте по 5-8 толстых, жирных, длинных веток, и даже немного их сверху можно укоротить – подровнять.

Нужно усвоить: ремонтантную малину режем под ноль, а классическую – вырезаем отплодоносившие ветки (они, кстати, автоматически усыхают).

Кроме того, на обоих подвидах малины я с весны еще снизу для лучшего проветривания обрываю 5-7 нижних листов.

Вот в принципе и все.

Сегодня я хочу поговорить об обрезке. Хотя, правильнее будет сказать, начать разговор, потому что в рамках одной статьи данную тему ну никак не осветить.

Если честно, то меня очень давно просили написать статью по данной теме, но я упорно сопротивлялся. Признаться честно, я уже несколько раз порывался писать: брал в руки ручку, тетрадь, садился за стол и… откладывал. Почему? Ну, во-первых потому, что тема эта просто необъятная и бесконечная. Тут можно смело применить расхожую фразу «нет предела совершенству». Если начать ее еще как-то можно, то закончить, по моему скромному мнению, не реально. Чем больше ты будешь погружаться в нее, тем дальше и дальше она будет тебя уводить вглубь. Хотя, наверное, так практически в любом вопросе, когда ты начинаешь его изучать на профессиональном уровне.

Вторая причина моего нежелания писать об обрезке заключалась в том, что на эту тему написано и переписано столько книг, монографий, научных статей, статей в газетах и журналах про сад и огород (про статьи в интернете на всяких садоводческих сайтах и видео на ютубе я уж вообще молчу), защищено столько диссертаций, что мои пять копеек по данному вопросу выглядели бы по меньшей мере смешно. Кого я хочу удивить?

Ну и третья причина моего сопротивления сводилась к тому, что я исключительно практик. Именно практик, а не теоретик. Если уж на то пошло, то по образованию я инженер-механик и сельское хозяйство в теоретическом виде вообще не воспринимаю.

Но я столкнулся вот с чем. Я снимаю практические видео по обрезке плодовых деревьев и кустарников (они выложены в свободном доступе на данном сайте в разделе Видео (кстати, на главной странице помещаются не все видео, так что не поленитесь зайти именно в сам раздел Видео на сайте), а также на моем канале на YouTube), чтобы мои покупатели и заинтересованные садоводы-любители после покупки и посадки саженца знали, что с ним делать дальше. Вроде бы все наглядно и, как мне казалось, понятно. Но не тут то было. Со временем я понял, что многие люди, не зная элементарных основ, просто не воспринимают практические уроки по обрезке. Т.е. основы теоретических знаний по данному вопросу все-таки быть должны. Иначе человек просто не понимает принцип. На том дереве, что я обрезаю, им понятно, а когда к следующему дереву переходишь, все опять с начала – не понятно. Двух одинаковых деревьев с одинаковой кроной ведь не существует. И это чудесно!

Нужно сказать, что в любительском садоводстве обрезка и формировка плодовых деревьев – это самая злободневная тема. Несмотря на то, что в промышленном садоводстве разработано и внедрено огромное множество формировок плодовых деревьев, любительские сады выглядят, на мой взгляд, плачевно – начиная от бабушкиных дач, деревенских приусадебных садов крестьян и заканчивая садами состоятельных людей возле их коттеджей. Это говорит о слабой культуре и традициях садоводства. Абсолютное большинство людей при посадке и дальнейшей формировке приусадебных садов делают одни и те же ошибки.

Во-первых, очень многие люди боятся укорачивать ветки и особенно центральный проводник. В особенности это касается деревенских жителей. Боятся, это даже не то слово. Все, на что их хватает, это прореживать чуть-чуть ветки на 6-7-й год после посадки и ставить многочисленные подпорки под гнущиеся от урожая ветки. У меня в саду около 500 деревьев, не считая кустарников, и нет ни одной подпорки, кроме шпалеры для актинидий, потому что в те самые первые 3-5 лет жизни дерева я его формирую, не только полностью вырезая ненужные ветки, но и укорачивая оставшиеся. Запомните, срезая ежегодно 1/3 часть ветки (однолетней), вы искусственно сдерживаете рост дерева на 30 %, при этом ветки набирают жесткость (соотношение между длиной и толщиной).

Есть и другая крайность. Существует масса людей, которые, взяв в руки секатор, считают своим долгом укоротить каждую веточку на дереве. Иначе обрезка в их представлении будет неполноценной. Это глубокое заблуждение. Иногда на дереве вообще ничего резать не надо. Но это скорее исключение из правила. Если ты обрезаешь или укорачиваешь ветку на дереве, ты должен быть готовым объяснить (хотя бы самому себе), почему ты обрезал или укоротил именно ее. Иначе это уже не обрезка, а процесс, который я называю словом «почикал». Не обрезал сад, а «почикал».

Многие «продвинутые садоводы», насмотревшись на промышленные сады поляков за Бугом (из окна автомобиля) и на наши фермерские, делают следующую грубейшую ошибку: берут бензопилу и жесточайше обрезают свои 6-10-ти летние деревья, ни разу до этого не видевшие секатора. Это у них называется «как в Польше». Что в итоге? К осени на таких жестко-жестоко омоложенных деревьях образуется огромное количество жирующих молодых веток длиной 1-2 м, сильно загущенных. Если вы так сделали, то будьте добры в течение всего летнего сезона подходить к такому дереву раз в 2 недели и вырезать (выламывать) лишние ветки, оставляя только лучшие примерно через 40 см одна от другой. И такие молодые ветки станут основой для ваших будущих урожаев на следующие 3-5 лет. И только потом, когда ветки состарятся, опять можно проводить омолаживающую обрезку. Этим приемом вы держите дерево в нужных габаритах, получая при этом на молодых ветках крупный товарный плод по всему объему кроны, а не на перифирии, как у старых не омоложенных.

При этом никто не учитывает, что фермерские сады посажены, как правило, на карликовых и полукарликовых подвоях (М9, М26, 62-396), а в большинстве любительских садов подвой в основном среднерослый (ММ-106). Через 15 лет после посадки дерево на таком подвое ничем не отличается от дерева, привитого на семенном подвое.

Мало того, на следующую весну «продвинутый дачник» опять берет в руки ножовку, секатор или бензопилу и опять жесточайше обрезает всю эту наросшую за прошлый сезон «гриву дерева-льва», а на третий-четвертый год ищет профессионального садовника, но тот не хочет браться за обрезку таких испорченных деревьев ни за какие деньги, и в итоге дерево спиливают или выкорчевывают.

В последние годы развелось также очень много «специалистов» по обрезке плодовых деревьев, которые до конца не владеют всеми тонкостями этого вроде бы простого, а на самом деле сложнейшего процесса. Берут за свои услуги немалые деньги, а в итоге результат мало чем отличается от вышеизложенного. Весной покромсали красиво деревья на разной высоте, чтобы была себе работа и на следующую весну, и на этом все. На самом же деле садовник, взявшийся ухаживать за садом, должен наведываться в него хотя бы 2 раза в месяц – на час, два, день – в зависимости от размера сада. Только тогда будет результат, но мы в этом очень отстаем.

Могу привести пример красиво обрезанного, но бестолкового сада в Бресте по ул. Житняя. Там его ежегодно «кромсает» для подработки студент-ботаник, обрезая однотипно вишню, грушу, яблоню, черешню, абрикос и даже грецкий орех!!! Парень старается, но знаний глубоких явно нет. Парня спасает то, что сад посажен для галочки богатым человеком, которому отдача от сада не важна – ведро яблок будет висеть или десять, все равно они опадут и в итоге сгниют.

Ошибка многих и в том, что, жестко омолодив дерево, забывают при этом замазать раны (срезы) садовым варом или масляной краской. Туда попадает множество грибковых заболеваний, в первую очередь сажистый грибок, европейский рак и т.д. и т.п. Получается, что до такой злополучной обрезки дерево нормально «функционировало», давало через год хоть какой-то урожай, а после начались проблемы.

Итак, зачем вообще обрезать плодовые деревья и кустарники?

Вроде как все слышали, что плодовые и фруктовые деревья нужно обрезать. А зачем, добрая половина не знает и не понимает.

Основная цель обрезки плодовых деревьев – это регулирование роста и плодоношения фруктовых деревьев. И нужно понимать, что это 2 противоположных процесса. Если преобладает один из них, то второй замедляется, потому что силы и ресурсы дерева тоже ограничены. Если силы идут в рост, то на плодоношение их не остается или остается меньше.

На начальных этапах жизненного цикла дерева необходимо преобладание именно роста над плодоношением, т.к. закладывается, если можно так выразится, будущий скелет дерева или кустарника. Бывает, что саженец зацветает в первый же год посадки, однако этот первый цвет (как бы ни было его жалко нетерпеливому садоводу), как правило, рекомендуют оборвать. Не задумывались почему? Да именно для того, чтобы направить силы дерева в рост. Это как бы своеобразная инвестиция в будущее.

Ну и раз уж мы сажаем плодовое дерево, то скорее всего для того, чтобы дождаться от него плодов. Да побольше. Ведь мы же хотим, чтобы наши труды были вознаграждены. Мы хотим получить богатый урожай, а не 2-3 плодика или горсть ягод. Так вот обрезка нужна в первую очередь для того, чтобы с ее помощью и благодаря ей увеличить урожай и добиться от дерева того максимума плодоношения, на которое оно способно.

Голландскими учеными проводились исследования, в результате которых был сделан вывод, что продуктивная крона имеет в диаметре лишь 3 м, не больше. Это объясняется тем, что если дерево имеет листья, то солнце проникает внутрь на полтора метра с каждой стороны. Т.е. если крона в диаметре имеет 4 м, то 1 метр внутри кроны уже не продуктивен. Мало того, что эта зона не работает, она еще и является местом появления, своеобразным рассадником болезней на дереве.

Еще одна цель обрезки – это вызвать регулярное плодоношение, т.е. ежегодное и равномерное, т.к. многие сорта имеют склонность в один год давать урожай, который не знаешь куда девать, а на следующий год дерево отдыхает и урожая практически не дает.

Очень часто задают такой вопрос: а почему мы собственно вмешиваемся в природу при обрезке, ведь в природе все продумано и все сбалансировано?

Дело в том, что у нас с растениями разные цели. Людям нужен плод (мякоть), а растение стремиться к сохранению семян как средства продолжения рода. Мякоть защищает семена от высыхания, кормит семена, максимально содействует их развитию. Но для нормального развития семян дереву достаточно иметь небольшой объем мякоти, что видно на дичках, а селекционеры стремятся к увеличению размера плода. Наряду с другими агротехническими приемами обрезка плодовых деревьев этому способствует. Другими словами, дерево борется за качество семян, а люди за качество плодов.

Еще одна задача обрезки состоит в том, чтобы создать крону, за которой было бы удобно ухаживать. Дерево стремиться перенести зону плодоношения на периферию. Наша задача держать дерево пониже, т. к. за ним в этом случае легче ухаживать и собирать урожай. Компактное дерево легко обработать от вредителей и болезней, вокруг дерева со средним или высоким штамбом легко косить, в том числе газонокосилками. Если умело подобрать высоту штамба для разных деревьев, то можно применить в саду принцип леса, в результате которого вы сможете посадить на участке больше деревьев и кустарников таким образом, чтобы они не затеняли друг друга, не мешали друг другу и приносили при этом отличный урожай.

Какие есть виды обрезки?

Видов обрезки существует масса: формирующая, осветляющая, санитарная, зимняя, летняя и т.д. и т.п. Ее названия говорят сами за себя.

Какие существуют способы обрезки?

Способов обрезки всего 2: удаление и укорочение ветвей.

В зависимости от особенностей тех или иных пород или сортов плодовых деревьев при их обрезке допустимо применять только один из данных способов, а при обрезке некоторых возможно совмещать оба.

Приведу конкретный пример. Сорта вишни можно условно разделить на 2 группы: древовидные и кустообразные. Это совершенно не означает, как можно было бы сразу подумать, что древовидные сорта растут в форме дерева, а кустообразные в форме куста. Совсем нет. Это условное деление по способу плодоношения. Дело в том, что кустообразные виды вишни имеют на ветке лишь одну верхнюю почку, которая является ростовой. И если у таких деревьев при обрезке просто укорачивать ветви, они начнут усыхать, потому что мы срезали единственную ростовую почку. Для таких деревьев не подходит такой способ обрезки как укорачивание ветвей, а подходит лишь удаление некоторых.

Аналогичная ситуация наблюдается и с таким сортом груши как Талгарская красавица (Алмаатинка).

Другой пример. Такой сорт яблок как Антоновка обыкновенная характеризуется низкой способностью к образованию побегов. Яблони данного сорта обычно имеют редкую крону, поэтому если при обрезке Антоновки обыкновенной прибегать к удалению ветвей, то можно вообще остаться без урожая, т.к. яблокам просто не на чем будет расти. Поэтому способом укорочения имеющихся ветвей мы вызываем дополнительный рост новых ветвей. А вот сорт яблок Кальвиль, наоборот, характеризуется очень высокой способностью к образованию побегов. Поэтому, если вместо удаления прибегать к укорочению ветвей, то в результате обрезки можно получить результат, противоположный желаемому: сильнейшее загущение кроны.

При обрезке плодовых деревьев и кустарников нужно учитывать следующее:

- породу;

- сорт;

- этап жизни дерева.

То есть, подходя с секатором к дереву, мы должны четко знать и понимать, какая это порода (яблоня, груша, вишня, персик, грецкий орех, виноград и т.д. – разные породы обрезаются по-разному: нельзя по одному принципу обрезать грушу и персик, виноград и смородину, даже разные виды смородины (красная и черная) или малины (ремонтантная и классическая летняя) обрезаются по-разному), какой это сорт (пример с яблонями сорта Антоновка обыкновенная и Кальвиль) и на каком сейчас этапе жизненного цикла находится дерево либо кустарник (рост, рост и начало плодоношения, плодоношение и т.д. вплоть до затухания). Так на ранних этапах жизненного цикла преобладает рост, и мы должны обрезкой, во-первых, сформировать правильную крону, заложить скелетный каркас дерева, а во-вторых вызвать как можно более ранее плодоношение. А вот у дерева постарше, «сосредоточенного» на плодоношении, омолаживающей обрезкой необходимо вызвать рост новых веток, путем, например, циклической замены веток продлить этап активного плодоношения, прежде чем дерево начнет естественным образом угасать.

Только с опытом приходит понимание, на каком этапе сейчас находится дерево, что у него доминирует и преобладает: ростовые или цветочные почки. Если правильно вести дерево с момента посадки, то в целом дерево будет сбалансировано. Баланс важен потому, что на определенное количество плодов дерево должно обладать определенным количеством листовой массы для обеспечения фотосинтеза. При недостатке листовой массы плодам будет недостаточно питания и они начнут мельчать, ведь именно листья как фабрика фотосинтеза и ветви как проводники миниральных веществ от корня к плодам отвечают за напитывание плодов соками, витаминами и др. питательными веществами. Мельчание плодов будет списано на сорт (нарекания на сорт), а на самом деле это результат неграмотной обрезки.

При обрезке нужно следить за тем, чтобы все зоны на дереве по возможности были равномерно заполнены ветками, чтобы дерево не было однобоким. Если по каким-то причинам зона или ветка оголяется, необходимо ветки с этой стороны укоротить, чтобы вызвать рост дополнительных ветвей и заполнить данную зону. Но зачастую, когда садовод-любитель подходит к дереву, происходит все наоборот: с той стороны, где ветвей мало, дерево не обрезают, потому что жалко – там и так мало, а с той стороны, где веток много, осуществляют активную обрезку, вызывая тем самым еще больший прирост ветвей.

Думаю, что для начала достаточно. Есть, как говорится, над чем подумать.

В последующем в продолжении данной темы я более подробно остановлюсь на каждой из пород и дам свои рекомендации по их обрезке. Следите за выходом новых статей – они уже в процессе работы.

Успехов всем и отличных урожаев!